Что можно сделать из трансформатора от телевизора

Поделки электрические Моделирование конструирование Универсальный трансформатор из старого телевизора

Добрый вечер, дорогие друзья! Вот наконец то нашел время, чтобы написать статью. На прошлой неделе прошла олимпиада по технологии и вот сегодня, я хотел представить Вам устройство, которое было изготовлено в качестве творческого проекта. Это устройство “Универсальный трансформатор”. Он имеет в себе 3 основные функции, которые облегчают работу на уроках технологии при проведении уроков по художественному пилению древесины и электротехники. Работу изготовил ученик 8А класса Федоров Данил. Итак, разберемся в нем по-подробнее 🙂

Корпус был взят от старого переключателя гирлянд советского образца. На нем размечаем отверстия для крепления трансформатора, переключателей, выходных гнезд и индикатора питания.

Замеряем размеры горловины автоматического выключателя и переносим их на корпус.

Сверлим все намеченные отверстия на сверлильном станке.

Процесс сверления по-ближе.

Выпиливаем окошечко под горловину автоматического выключателя.

Примеряем трансформатор в корпусе. Все отлично, отверстия совпали, прикручиваем его двумя винтами для убеждения в этом.

Примеряем в крышке автомат, индикатор питания, клеммы и переключатель (тумблер). Все точно подошло. Идем дальше.

Припаиваем обмотки трансформатора по схеме, на клеммы одеваем термоусадочные трубочки.

Проверяем его в работе перед установкой в корпус-все работает как положено.

Подготовим корпус к покраске. Красить решили эмалевой краской, глянцевого типа.

Красим с расстояния 25-30 см, чтобы слой был тонким без потеков.

Оставляем на сушку. Полное высыхание эмали-5 часов.

Начинаем сборку. Сажаем все на свои места.

Припаиваем все радиокомпоненты между собой.

Провода стягиваем стяжками, чтобы внутри не болтались, да и коса из провода не даст любому проводку оторваться со своего места.

Закрываем корпус. Клеим информативные бирочки и под гнездом 220В приклеиваем наклейку “Высокое напряжение”. Ну что,будем испытывать 🙂

1 функция – “Переменный электрический ток”. Необходим для проведении уроков по электротехнике на уроках труда с потребителями на 12В. Например лампочкой на 12В, 60Вт. (выглядет как обычная лампочка на 220В, но напряжение у нее 12В вместо 220В). На данном снимке, у нас лампочка на 12В от автомобильной панельки. Так же эта функция позволяет подключать нихромовую проволоку для резки пластика, пенопласта и даже древесины. Хочу заметить, что древесина легко режется, словно ножом режем масло. На срезе древесины получается бурый оттенок среза, что даже придает древесине отдельную красоту.

2 функция – “Постоянный регулируемый ток 0-18В”. Необходим, когда нужно запитать какую-либо электронную конструкцию в пределах напряжений от 0 до 18В. Регулировочный потенциометр легко и плавно регулирует до необходимого напряжения.

3 функция – “Разделительный трансформатор 220В-220В”. Остановлюсь на нем подробнее. Всем знакомая история, когда мы включаем бытовой прибор в розетку, а он у нас не работает. Мы начинаем дергать шнур, щелкать выключателем, а он как не работал, так и не работает. Но никто из нас не подумал, что этого делать категорически нельзя, когда он включен в розетку. Поражение электрическим током может произойти в любое время. Все дело в том, что одним из проводником является пол (земля), а второй проводник в розетке – это фаза. Так вот, когда мы попадаемся на эту фазу, ток начинает течь через наше тело и уходить в землю. Тут конечно под ноги можно положить резиновый коврик, как это делают электрики, но если наше тело слегка выделяет пот, то это уже проводник для электрического тока. Чтобы не стелить коврики, в нашем устройстве есть функция развязывающего трансформатора, которая обезопасит Вас от поражения электрически током. Работает это так: электрический ток с розетки поступает на первичную катушку трансформатора, а со вторичных обмоток трансформатора, мы снимаем 220В. То есть получается развязка, вместо нас, подключена катушка и ток протекает по ней, а не через нас (это в случае, когда вы случайно коснулись выводов оголенных электросети. Вот ниже привожу картинки того, что описал тут.

Обычная сеть без развязывающего трансформатора представляет опасность!

Обычная сеть с развязывающим трансформатором защитит от поражения электрическим током!
Надеюсь я так более понятнее объяснил Вам 🙂
Ну вот и все, что я Вам сегодня хотел рассказать и показать! Ниже выкладываю видеофрагменты работы этого устройства и пробную резку древесины нихромовой проволокой. Будут вопросы, пишите, обязательно отвечу на них 🙂 До новых встреч, Дорогие друзья!

P.S. Забыл в статейку саму схемку выложить 🙂 Вот теперь точно все 🙂

Самый простой высоковольтный генератор на базе старого телевизора.

Генератор из старого телевизора собранный на строчном трансформаторе, умножителе и транзисторе

Самая простая схема, в которой разберётся любой. Этот генератор является по сути самым простым однотактным блокингом.

Детальки: Транзистор кт838а, трансформатор твс110пц15, умножитель ун9/27-1.3, два резистора на 1 килоом соединённых параллельно (получается 500 ом). Всё детали есть в телевизоре на платах. Я взял эти детали из телевизора “Чайка ц-280д”

Питаю я от тороидального трансформатора от системы 5.1 Использую двуполярный выход, но не использую средний контакт.

В связке с диодным мостом, конденсаторами и прочей шелухой, в сумме питание получилось 40 вольт

Немного тестов. Разяды могут растягиваться до 4 сантиметров (40kv) + –

А вот как строчный трансформатор работает без умножителя. Зажигается дуга. Она не так опасна как умножитель, её можно даже потрогать только за 1 контакт.

Камера как то странно передаёт звук. Скорее всего из-за электромагнитного поля рядом с трансформатором. В обычной жизни он просто пищит и все)

Вот сама схема. Так же её можно переделывать и подбирать компоненты. Например можно вместо кт838а поставить транзистор MJE13009 или D4515, можно менять сопротивление резистора, но если у вас питание около 35 вольт, то не ставьте слишком низкое сопротивление (ниже 500 ом) . Транзистор может пробить, и на обмотку ТВС пойдёт постоянный ток прямо от источника. Так можно убить и трансформатор.

Так же забыл сказать, что резистор в этой схеме очень сильно нагревается. Лучше ставить помощьнее.

Вот такой блокинг) От нефиг делать поиграться на минут 30 пойдёт)

Использем трансформатор от старого телевизора

Использем трансформатор от старого телевизора

Сетевой источник питания для различных самодельных конструкций и проверки их на макетах можно сделать самому. Это и несложно, и в то же время чрезвычайно полезно для повышения своего мастерства, расширения знаний и приобретения опыта, на что, собственно, и направлена вся радиолюбительская деятельность. Радиолюбителям чаще всего требуются два источника питания: один – маломощный, на напряжение от 3 до 12 В и с током нагрузки в десятки, от силы сотни миллиампер; другой – мощный, на напряжение 13,8 В с максимальным током 5. 10 А. Первый нужен для отработки различных устройств на макетах и в других случаях, когда потребляемый ток невелик и “гонять” продолжительное время мощный источник просто не имеет смысла. Второй необходим для питания мощных усилителей, СВ аппаратуры, любительских радиостанций, автомагнитол и т. п. Он же с успехом может служить для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, если в нем имеется узел ограничения максимального тока. Напряжение 13,8 В, ставшее уже стандартным, как раз и соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля при работающем генераторе и заряжающейся батарее.

В любом отслужившем свой срок ламповом или лампово-полупроводниковом телевизоре вы найдете трансформаторы, да и другие детали и для маломощного, и для мощного блока питания. Маломощный блок на 12 В можно, например, собрать с использованием готового выходного трансформатора кадровой развертки (ТВК) от лампового телевизора. В ряде случаев пригоден и выходной трансформатор лампового усилителя звуковой частоты (ТВЗ), но эффективное (действующее) напряжение на его вторичной обмотке составит около 6 В, при этом выпрямленное не превзойдет 9 В. О том, как собрать блок питания, неоднократно рассказывалось в радиолюбительской литературе, и повторяться здесь не стоит. Остановимся лишь на некоторых мало известных, но важных моментах. Они относятся к любому самодельному устройству.

Прежде всего следует определить пригодность трансформатора для блока питания, а для этого надо измерить ток холостого хода первичной обмотки и напряжение на вторичной. Понадобятся авометр, настольная лампа на 220 В мощностью 25. 40 Вт и автомобильные лампы на 12 В мощностью 1. 5 Вт, чтобы проверить выходное напряжение под нагрузкой. На чистом рабочем столе с хорошим диэлектрическим покрытием (сухая фанера, гетинакс, пластик) собирают цепь последовательно соединенных настольной лампы, авометра, установленного на предел измерения переменного тока не менее 0,5 А и первичной обмотки испытываемого трансформатора. Выводы вторичной обмотки (или обмоток) трансформатора остаются свободными. Лампа здесь выполняет защитную функцию: если вы допустили грубую ошибку, подсоединив низковольтную вторичную обмотку вместо первичной, если в обмотке (или обмотках) трансформатора имеется замыкание и т. д., ничего страшного не произойдет – при включении лампа будет светиться, а авометр покажет лишь потребляемый ею ток. Вместо лампы можно использовать мощный (например, проволочный) резистор сопротивлением 1. 1,5 кОм. Если ток холостого хода окажется в норме, при последующих включениях лампу или резистор использовать уже не надо.

При работе надо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности: все соединения делать, не подключая цепь к сети, изолировать их ПВХ трубками, оснастить цепь сетевым шнуром с вилкой и только потом, заложив левую руку за спину или в карман и держа вилку в правой руке, подключить ее к розетке, посмотреть показания авометра и отключить цепь. Ток холостого хода должен составлять не более 20. 30 мА для маломощного трансформатора (возможно, придется перевести авометр на меньший предел, отключив предварительно испытываемую цепь от сети) и не более 100. 150 мА для мощного. Больший ток указывает на то, что число витков первичной обмотки мало и, следовательно, магнитная индукция в магнитопроводе слишком велика. Такие трансформаторы “гудят”, нагреваются и имеют сильное поле рассеяния, создающее электромагнитные наводки на другую аппаратуру (см., например, статью В. Полякова “Уменьшение поля рассеяния трансформатора” в “Радио”, 1983, # 7, с. 28, 29). В ряде случаев, если есть свободная вторичная обмотка на полтора-два десятка вольт, можно включить ее последовательно с первичной и из негодного трансформатора получить вполне приличный – оказывается, что число витков надо увеличить совсем немного, чтобы существенно уменьшить ток холостого хода.

Ток холостого хода зависит и от сборки магнитопровода – чем плотнее его части или пластины прилегают друг к другу, тем лучше. В одном из экспериментов ток холостого хода трансформатора ТВЗ-1-9 был равен 40 мА. Его Ш-образный магнитопровод собран встык с небольшим зазором (в усилителе звуковой частоты телевизора через первичную обмотку проходит постоянный подмагничивающий анодный ток лампы, поэтому зазор необходим, чтобы магнитопровод не намагничивался до насыщения). В трансформаторах, работающих без подмагничивания, зазор не нужен, поэтому магнитопровод пришлось разобрать и собрать снова “вперекрышку” когда замыкатели Ш-образных пластин располагаются то с одной, то с другой стороны. В результате ток холостого хода уменьшился до 25 мА, а “гудения” трансформатора стало практически не слышно. После переделки этот трансформатор прекрасно подошел для маломощного блока питания на напряжение 6 В.

Рассмотрим теперь вопросы изготовления мощных блоков питания. Для них подойдут сетевые трансформаторы ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров, например, ТС-270 или ТС-180. Расшифровка типа проста: трансформатор сетевой, число обозначает мощность. Его конструкция очень удобна и легка для повторения: две катушки надеты на боковые стороны О-образного магнитопровода, составленного из двух частей и скрепленного стяжками. Первичная (сетевая) обмотка имеет две одинаковые части на двух катушках с тремя выводами от каждой. Секция между выводами 1-2 рассчитана на 110 В, а между выводами 2-3 – на 17 В. Переключатель сети наверняка не нужен, потому что сетей с напряжением 127 В практически осталось мало, а вот наличие 127-вольтных обмоток очень полезно. Соединив их последовательно (рис. 1), получим трансформатор, работающий в легком режиме, без насыщения магнитопровода и с током холостого хода всего около 50 мА. Такой трансформатор может работать сутками. Если же надо на какое-то время его форсировать, отключают выводы 3 и 3′ и соединяют выводы 2 и 3′ (3 и 2′) или даже 2 и 2′ ведь в телевизоре-то этот режим считается нормальным! Выходное напряжение выпрямителя или ток зарядки при этом возрастет.

Среди вторичных обмоток этих трансформаторов есть несколько, рассчитанных на напряжение 40. 60 В и сравнительно небольшой ток. Для зарядного устройства они бесполезны, а вот накальные обмотки на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А подойдут. Если у трансформатора три таких обмотки, их надо соединить последовательно и подключить к мостовому выпрямителю на мощных (десятиамперных) полупроводниковых диодах (рис. 1). Ограничителем зарядного тока с успехом может служить автомобильная лампа на напряжение 12 В мощностью от 50 до 150 Вт.

Для получения нужной мощности несколько ламп соединяют параллельно. При нормальном зарядном токе лампы едва светятся, по их накалу можно судить о зарядном токе, а падение напряжения на них невелико. Этот же ограничитель предохраняет устройство от замыкания на выходе или от подключения батареи в обратной полярности – при этом лампы ярко светятся (а при обратной полярности батареи чаще всего перегорают). Если же поставить лампы на 26 В и еще большей мощности, “защита от дурака” будет полной – лампы не выйдут из строя и при обратном подключении батареи к включенному в сеть устройству.

Ситуация окажется несколько хуже, когда накальных обмоток на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А будет только две, как, например, у трансформатора ТС-180-2. При их последовательном соединении получим всего 13 В. Тут уж не до ограничителя зарядного тока – его едва хватает даже при непосредственном соединении аккумуляторной батареи с выходом выпрямительного моста. Целесообразно мост собрать не на кремниевых, а на германиевых диодах, например, Д305. У них меньше прямое падение напряжения (0,3 В вместо 0,7 В), поэтому и зарядный ток будет больше. Его можно довести до 5 А, форсируя режим первичной обмотки по мере зарядки батареи. Но тем не менее мощность трансформатора в этом случае используется всего на треть. Чтобы изготовить на этом трансформаторе зарядное устройство с током 10. 15 А (а такой ток вполне допустим в начале зарядки батарей емкостью 40. 50 Ач), надо намотать новую вторичную обмотку. Это не так уж и сложно.

Многих останавливает отсутствие провода большого диаметра для вторичной обмотки. Действительно, для большого тока нужен толстый провод (см. таблицу). Но можно с успехом обойтись тем, что есть, используя намотку в несколько проводов. Если намотать двухтактную обмотку для выпрямителя по схеме рис. 2 в три провода и соединить две таких обмотки, размещенных на двух катушках трансформатора параллельно, требуемый диаметр провода для 15-амперного устройства составит всего 0,8 мм. Для ускорения работы обе половины обмотки на каждой катушке необходимо наматывать в шесть проводов. Число витков вторичной обмотки – 2×46.

Технология здесь такова: освободив катушки от всех обмоток, кроме первичной с ее внешней изоляцией, наматывают пробные 46 витков, чтобы узнать длину провода, и отмеряют шесть отрезков нужной длины. Припаяв выводы по три провода к лепесткам каркаса, наматывают обмотку, следя, чтобы провода не перехлестывались. При переходе на второй слой укладывают изоляцию из кабельной бумаги. Концы проводов, опять по три, припаивают к двум другим лепесткам каркаса, затем омметром проверяют, не перепутались ли провода. Если все сделано правильно, то малое сопротивление будет только между выводами 6 и 8, а также 5 и 7.

Собрав трансформатор и соединив с общим проводом средние выводы обмоток на двух катушках, надо определить, какие крайние выводы соединять вместе. Для этого включают трансформатор в сеть и вольтметром переменного тока (авометром) измеряют напряжение между крайними выводами обмоток на разных катушках. Соединяют вместе те, между которыми напряжение равно нулю, после чего подключают к анодам диодов. При неправильном соединении произойдет замыкание. Руководствоваться нумерацией выводов на рис. 2 надо с осторожностью, потому что неизвестно, в какую сторону вы намотали витки, а от этого зависит фаза напряжения.

В заключение несколько слов о борьбе с помехами, проникающими из сети. Когда трансформатор изготавливают только для зарядного устройства, используемого в гараже, проблема помех вас не волнует, и экраны из тонкой фольги, расположенные между первичной и вторичными обмотками, можно удалить. Если же к работающему устройству будут подключать радиоприемную аппаратуру, экраны лучше оставить, а их выводы (4 и 4′) соединить с общим проводом. Конденсатор С1 фильтрует высокочастотные помехи, наводимые из сети. Для дополнительной защиты служат конденсаторы С2 и С3, шунтирующие по высокой частоте вторичную обмотку. Их емкость может быть в пределах от 0,01 до 0,5 мкФ. Бумажные конденсаторы здесь не подходят из-за заметной индуктивности выводов, лучше применить керамические.

Описанное зарядное устройство годится даже для питания коротковолновой радиостанции мощностью 100 Вт, потребляющей до 20 А при напряжении 13,6 В. В этом случае автомобильный аккумулятор не отключают, он выполняет функцию буферной батареи. Схема соединений показана на рис. 3. Подключать радиостанцию и аккумуляторную батарею (GB1) к выпрямителю зарядного устройства отдельными проводами ни в коем случае нельзя, так как возрастут пульсации питающего напряжения из-за конечного сопротивления проводов. При рекомендуемом же включении даже не требуется сглаживающий оксидный конденсатор. Если вы все-таки захотите его поставить, включать надо как можно ближе к разъему питания радиостанции.

Что можно сделать из строчного трансформатора

Сегодня уже практически во всех домах появляются плоские ЖК (LDC, TFT) или плазменные цифровые телевизоры. А старые добрые ламповые уезжают на ссылку в дачные дома, перемещаются на балконы, в сараи или просто на свалку.

И только радиолюбители рассматривают ставший ненужным старый телевизор в качестве источника радиодеталей.

Один из ключевых элементов, без которого невозможна работа кинескопа – строчный трансформатор.

Это основная деталь блока развертки строк, которая позволяет формировать очень высокое напряжение (порядка 25-30 тысяч вольт) на аноде кинескопа.

Выглядит этот элемент следующим образом (изображение приведено в качестве примера, бывают различные типы и виды этих трансформаторов).

Рис. 1. Строчный трансформатор

Не выбрасывать же его? При правильном подходе и он сможет найти свое место в быту. На крайний случай он отлично подойдет для опытов с большими напряжениями.

Что можно сделать из строчника

Первое, что приходит в голову на роль приборов с большими напряжениями – плазменные шары (катушки Теслы) и “лестницы Иакова”.

Первые выглядят так.

Рис. 2. Плазменный шар

Здесь в качестве шара выступила бюджетная лампа накаливания.

Рис. 3. “Лестницы Иакова”

Однако, помимо “игрушек” на основе строчника можно сделать и более полезные вещи:

1. Зажигалки (для бытовых газовых плит);

2. Ионизаторы воздуха;

3. Генераторы для поджига газонаполненных ламп;

4. Сварочные аппараты (только с полной перемоткой трансформаторов).

Но так как последние изделия не так “эффектны”, как первые, то рассмотрим пару примеров с красивыми дугами тока.

Катушка Тесла / плазменный шар из обычной лампы накаливания

Так как вторичная обмотка будет доделываться под свои нужды, то для опытов подойдет только такой строчный трансформатор, у которого есть доступ к обмоткам, например, ТВС90, ТВС-110 и т.п. (из старых советских телевизоров).

Принципиальная схема представлена ниже.

Рис. 4. Принципиальная схема

Вторичную обмотку строчника оставляют “как есть”, а первичную перематывают (или наматывают поверх имеющейся, если позволяет конструкция трансформатора). Делают 5 витков толстым проводом диаметром около 2 мм (или несколькими, но так, чтоб общая площадь сечения была не меньше указанной). Лучше всего использовать провод в изоляции.

Обратите внимание, лампа может быть даже нерабочей (со сломанной или перегоревшей спиралью). Так что она фактически может получить вторую жизнь.

Резистор из LC-фильтра может изрядно нагреваться, это нормально. Этот элемент должен быть рассчитан на рассеивание мощности приблизительно в 1-2 Вт.

Еще один слабый элемент схемы – полевой транзистор. Он обязательно должен устанавливаться на теплоотвод причем с использованием термопасты (для лучше проводимости температуры). Площадь теплоотвода следует рассчитывать из показателя в 80 Вт, получаемых от транзистора.

Вот такая красота получается в итоге.

Рис. 5. Плазменный шар

Речь пойдет не об одноименном фильме, или лестнице в небо, а об интересном феномене с электрическими дугами.

Дело в том, что при пробое выделяется энергия (тепло), которая передается окружающему воздуху. Тот в свою очередь, нагреваясь, согласно закону конвекции, начинает подниматься вверх, а вместе с ним поднимаются и разряды пробоев между двумя проводниками (ведь сопротивление теплого воздуха меньше, чем у холодного).

Рис. 6. Принципиальная схема

Сам строчный трансформатор подвергается той же “доработке”. Первичная обмотка делается своими руками из толстого медного провода. В качестве “донора” можно использовать, например, ТВС -110Л/6. Наматывается 5 витков.

Усилитель, о котором речь шла в предыдущей схеме для шара, уже интегрирован в ШИМ контроллер UC3845.

Пробой происходит на расстоянии приблизительно 1,5-3 см. Именно на таком расстоянии и следует установить электроды.

На выходе может получиться вот такое чудо.

Рис. 7. Лестница Иакова

На выходе с трансформатора получается напряжение в несколько тысяч вольт с силой тока в 90 мА (этого достаточно для летального исхода при определенных обстоятельствах).

Ни в коем случае не прикасайтесь с токоведущим частям, особенно на выходе строчного трансформатора.

При долгом воздействии дуг стекло лампы может расплавиться, поэтому не прикасайтесь к нему руками на протяжении длительного времени.

При включении аппарата все действия лучше всего совершать одной рукой, предварительно одев сухую обувь на резиновой подошве.

Рекомендуем к данному материалу .

• Генератор озона своими руками схема | Измерительная техника

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Рубрика: ” Полезная утилизация”

Если у вас имеются старые, еще советских времен телевизоры – не спешите их выбрасывать, а снимите с них трансформаторы. Собрав 4 штуки таких, с П-образными сердечниками, например ТС-270 или другие, можно сделать достаточно хороший сварочный аппарат.

Обмотку можете использовать для других целей, а вот трансформаторное железо – это то, что нам надо. Я не буду здесь рассказывать, на сколько выгодно иметь дома сварочный аппарат, тем более если вам это ничего не будет стоить, в деньгах я имею ввиду. Давайте рассмотрим все по порядку. Нам надо будет собрать магнитопровод из четырех составных сердечников (см. схему ниже).

Обмотки этого трансформатора наматываются на каркасы, которые потом просто устанавливаются на сердечнике. Это намного проще, чем с помощью челнока наматывать обмотки на торе. Кроме того, трансформатор от телевизора достать сравнительно нетрудно.

У многих дома пылятся ещё не вывезенные на свалку старые телевизоры отечественного производства, время которых безвозвратно прошло. Можно, наконец, зайти в любую телевизионную мастерскую. Вряд ли там откажутся недорого продать вам старое трансформаторное железо.

Старые сердечники разбираются, с них следует снять арматуру и обмотки. П-образные половинки сердечников желательно пометить, чтобы при сборке они заняли свои прежние места.

Далее отдельно собираем нижнюю и верхнюю половины составного магнитопровода (смотрите рисунок). Четыре половинки П-образных секций туго стягиваем изолентой на тканевой основе, стараясь не допускать их смещения относительно друг друга.

Из текстолита толщиной 1 мм или подобного материала собираем один каркас под первичную (в центре) и два каркаса под вторичную (по краям) обмотки. Изготавливая центральную катушку, не забудьте, что её придётся надевать на сердечник, обмотанный 2 – 3 слоями изоленты, т. е. размер окна каркаса должен быть на 2 – 3 мм больше размеров самого сердечника.

Первичная катушка наматывается проводом ПЭВ-2 сечением 2,5 мм2, виток к витку, всего 270 витков , с отводами от 190-го, 210-го, 230-го и 250-го. Необходима изоляция каждого слоя х.б. тканью, пропитанной лаком.

Чтобы во время намотки катушка не деформировалась, свободно оделась на сердечник, её надевают на приспособление, состоящее из двух деревянных клиньев, как показано на рисунку, имеющих форму сердечника . Это, конечно, в том случае, если у вас под рукой нет станка для намотки катушек.

Вторичная обмотка состоит из 60 витков, намотанных на двух боковых катушках жгутом из проводов общим сечением 25 мм2, т. е. 2 по 30 витков на каждую. Но, лучше конечно вторичную обмотку мотать цельной шиной. Если провода в ПВХ-изоляции, эту изоляцию лучше снять и намотать новую, из полосок ХБ-ткани и пропитать затем электротехническим лаком, или обмотать их стеклотканью, тканевой изолентой и т. п.

Каркас трансформатора состоит из двух одинаковых деталей. Это основание и крышка, изготовленные из многослойной фанеры толщиной 10 – 12 мм. На расстоянии около 50 мм от углов в них просверлены по 4 отверстия диаметром 12 мм – под стягивающие шпильки. На основании размещаем нижнюю половину магнитопровода. Под него подкладывается лист резины толщиной не менее 5 мм.

Размещение катушек на магнитопроводе самодельного сварочного аппарата.

Резиновая прокладка служит для более плотного и равномерного сжатия верхней и нижней половин составного магнитопровода, предотвращают их смещение друг относительно друга и в какой-то степени устраняют вибрацию, возникающую при работе сварочного аппарата.

Катушки фиксируем на сердечнике при помощи деревянных распорок, смоченных в лаке. Сверху устанавливаем вторую, верхнюю половину составного магнитопровода, стараясь при этом, чтобы половинки П-образных секций заняли места, на которых они находились при заводской сборке. Поверх укладываем вторую резиновую прокладку, идентичную нижней, накрываем конструкцию верхней фанерной крышкой и стягиваем шпильками. На верхнюю крышку прикручиваем ручку для переноски – металлическую или из куска кожаного ремня.

Конечный вид сварочного трансформатора сделанного своими руками.

В “окнах” магнитопровода остаётся достаточно много свободного места, поэтому трансформатор неплохо вентилируется естественным образом, но если вы захотите установить еще и вентилятор – это будет еще лучше. Трансформатор получается небольшой, аккуратный и иметь такой на даче или в гараже очень даже не помешает.

Генератор высокого напряжения из строчника на транзисторе

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я предлагаю вам собрать генератор высокого напряжения всего на одном транзисторе из строчного трансформатора ТВС-110ПЦ15 с умножителем напряжения УН9/57-13 от старого цветного телевизора. Схема довольно простая, построена по принципу блокинг генератора и содержит небольшое количество деталей.

Схема генератора высокого напряжения из строчника на одном транзисторе

Для сборки генератора вам понадобится один транзистор КТ819Г, или импортный аналог TIP41C, но лучше всего использовать MJE13009, поскольку этот транзистор выдерживает ток до 12 А и соответственно будет меньше греться. Лично я в своем генераторе использовал MJE13009. Транзистор обязательно намажьте термопастой и установите на радиатор, желательно с вентилятором.

Еще вам понадобится два резистора мощностью по 5 ватт. На 100 ом и 240 ом, в моем генераторе резисторы очень сильно грелись и я решил приклеить «поксиполом» небольшой радиатор. Самой важной деталью генератора является строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15, возможно использовать ТВС-90ЛЦ5 и другие аналогичные от старых цветных, черно белых и даже ламповых телевизоров.

Строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15

На магнитопроводе трансформатора надо намотать пару дополнительных обмоток. Катушка L1 содержит 10 витков, намотанных проводом диаметром 1 миллиметр. Катушку L2 мотаем проводом 1,5 миллиметра, всего 4 витка. Обе катушки должны быть намотаны в одну сторону. Вторичная высоковольтная обмотка остается без изменения.

Строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15 с двумя дополнительными обмотками

Умножитель напряжения УН9/27-13 или аналогичный тоже нуждается в незначительной доработке. На нем надо удалить два неиспользуемых вывода, отмеченных на картинке красными стрелками, потом изолировать эти места «поксиполом». Делать это необязательно, но если вы случайно во время эксперимента коснетесь этих выводов… Волосы встанут дыбом и мало не покажется, конечно током не убьет, там очень мало ампер, но обжечь может. Между строчным трансформатором и умножителем устанавливается резистор на 470 ом.

Умножитель напряжения УН9/27-13

Разрядник сделан из двух проволок диаметром 1 миллиметр. Расстояние между электродами подбирается индивидуально. Для питания генератора лучше всего использовать источник питания от 12 до 30 вольт с силой тока не менее 2А.

Генератор высокого напряжения. Разрядник

После подачи питания на разряднике появляется мощная дуга. Как измерить напряжение на выходе из умножителя без киловольт метра? Принято считать, 1 миллиметр дуги за 1 киловольт, длина дуги 15 миллиметров, значит напряжение на разряднике примерно 15 киловольт.

Хочу сказать пару слов о технике безопасности. На разрядник из умножителя подается высокое напряжение несколько десятков киловольт, поэтому не прикасайтесь руками к разряднику во избежание поражения электрическим током, даже после отключения питания в конденсаторах умножителя остается высокое напряжение. Конечно током не убьет, потому что мало ампер, но ударит больно и возможно оставит ожоги на коже.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как работает генератор высокого напряжения.

Поделки своими руками для автолюбителей

Простая зарядка для авто из старого лампового телевизора

Валялся у меня в гараже ламповый телевизор «Рассвет» восьмидесятых годов выпуска. Восстановить его «для потомков» (как раритет) не представлялось возможным, уж слишком плачевное состояние и горловина кинескопа отбита. Решено было выбросить его, но силовой трансформатор было реально жалко. Тогда я его демонтировал и решил сделать на его основе… Ну конечно, — зарядное устройство!

Первым делом ищем в трансформаторе две обмотки по 6,3 вольта и соединяем их последовательно.

Итак, трансформатор есть, остались мелочи, такие как корпус, диодный мост, амперметр (ибо какой «пацановский» зарядник без амперметра)) и еще нужно определиться с выбором схемы.

Амперметр был сделан из миллиамперметра, который имелся в наличии путем намотки на два болта сзади нихромовой, а после того, как убедился в нецелесообразности и громоздкости шунта из нихрома — подбором длины и толщины (сечения) отрезка медного провода.

Диодный мост был составлен из четырех диодов Д24Б валявшихся в изобилии с советских времен. Честно, я даже не посмотрел в справочнике их параметры, но, судя по габаритам мост на их основе выдержит ток, который потребляет при зарядке даже самый «севший» аккумулятор.

Корпус я согнул сам из листовой жести, так как имеются навыки жестянщика, которые приобрел когда-то работая на стройке монтажником вентиляционных систем.

Схему принципиальную представляю вашему вниманию. После того, как я набросал эту схему-понадобились еще два резистора и реле 12 вольт (можно, даже лучше, использовать обычное автомобильное).

Резисторы я намотал нихромовой проволокой на двух болтах, вкрученных в гетинаксовую пластину.

Вы, уважаемый читатель, можете последовать моему примеру, а можете купить их в радиомагазине (к сожалению, резисторы придется подобрать самому, так как оригинальная (описанная тут) зарядка автором продана и данных о величине сопротивлений нет.

Впрочем можно попробовать рассчитать по закону Ома). Только учтите, что их мощность должна быть…должна быть… не знаю даже… Но, придет на помощь математика! Если сделать простейший расчет (P=U*I), то получим (P=14*5=70Вт!). Но, учитывая, что у всех резисторов есть некоторый запас «по перегреву» думаю, ватт 50 хватит. В общем, мне было проще намотать проволокой на болтах и не заморачиваться.

Узел защиты собран на реле. Схема простейшая. При коротком замыкании, равно как и при переполюсовке, напряжение на обмотке реле сильно понизится и оно разомкнет свои контакты(это проверено).

Напряжение зарядки пропадет. Когда причина замыкания или переполюсовка будет устранена — нажатием кнопки S2 можно вернуть устройство в рабочий режим. Вот такая схема.

Уважаемый читатель, на самом деле, это все можно реализовать гораздо проще, не заморачиваясь с проволочными резисторами и реле по следующей схеме.Предохранитель, установленный в доступном месте, дабы его быстро и легко можно было бы заменить, решает все проблемы! Наверное, это решение будет даже более надежным и практичным, хотя предыдущее, вне всякого сомнения, интереснее с технической точки зрения. На этом все, надеюсь чтение было интересным и полезным.