Крайслер пити круизер почему трубка высокого давления холодеет кондиционера

Поиск по теме

Помогите плиз. Не работает кондеционер.Как найти причину??

Доброго всем суток.Сегодня в Перми довольно таки жарко.Включил я кондер кнопку а/с но воздух холодный не дует.Помогите плиз разобраться в чем дело.

1. проверь щелкает ли муфта. если щелкате значит включается
2. если включается смотри в окошко ресивера кондея. там должно пробежать облако фреона. если в течении 30-40 секундк не пронеслось то на завпраку
если не включается то или нет фреона либо проблема в электрике

Как самостоятельно проверить автокондиционер.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант – перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

кондиционер работает, но его надо только заправить;
в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
спустили на зиму фреон;
сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 – примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант – попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло – можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно – включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы “с улицы” и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга – у “тосольного” – пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный – весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры – Хонда Цивик или старенькие “Ауди”. В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль – вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели “американцев” – тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка – сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант – если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку – это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство “американцев”, “Ауди”, некоторые модели “Фольксваген”, “Дэу”, “Вольво” и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хл***** жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию – поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов – ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь – верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния “пошел теплый воздух”, а так, чтоб прогрелась вся “торпеда”. В этом случае датчик испарителя, который находится под “торпедой” и не допускает его обмерзания сможет “понять”, что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, “Ауди” с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще – во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.

«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

— Большинству клиентов, которые приезжают с жалобой на недостаточно холодный воздух в кондиционере, нужно просто дозаправить систему фреоном и поменять масло. Хотя в старых машинах могут быть более серьезные неисправности, вплоть до поломки компрессора — самого дорогого элемента кондиционера. Чтобы до этого не дошло, я рекомендую периодически проверять кондиционер, даже если он работает корректно, — рассказал Андрей.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Почему обмерзают трубки кондиционера внешнего блока

Владельцы кондиционеров не часто обращают внимание на внешний блок – как правило, он висит за окном. Но порой, особенно, если сплит-система стала работать со сбоями, начинается полный осмотр. Вы взглянули на наружный блок и обнаружили иней, снег или наледь на нём или трубках, выходящих из блока. Каковы причины обмерзания и что делать в такой ситуации, поговорим в этой статье.

Обмерзать могут следующие элементы наружного блока:

• Толстая трубка (и кран на ней). Толстую трубку специалисты также называют «всасывающей», «газовой» или трубкой «низкого давления».
• Тонкая трубка блока (и кран на ней). Её мастера также часто называют «жидкостной», «нагнетательной» или трубкой «высокого давления».
• Обе трубки – толстая и тонкая. Иногда при этом обмерзает и сам внешний блок.

Если вы видите наледь на каких-либо элементах внешнего блока, не торопитесь расстраиваться: в ряде случаев это штатная ситуация:

Когда обмерзание трубок наружного блока кондиционера не является поломкой

• Первое включение кондиционера после зимы. Трубки нередко обмерзают при первом запуске сплит-системы после долгого простоя. Дайте кондиционеру поработать час-другой. Возможно, трубки оттают и больше не будут обмерзать.
• Легкий слой инея на трубках. Допустим при исправной работе сплит-системы на всех режимах и отсутствии «шубы» в наружном блоке. Небольшой слой инея превращается в слабый конденсат на трубках во время «отдыха» кондиционера.

Если же вы видите много льда во внешнем блоке, или наличие инея на трубках сочетается с плохим охлаждением кондиционера – вероятнее всего, речь идет о поломке.

Причины, почему обмерзает толстая трубка кондиционера

Появление наледи на толстой трубке внешнего блока кондиционера и её гайке связано с тем, что процесс охлаждения продолжается и после внутреннего блока. Так происходит, потому что хладагент не полностью выкипает в испарителе. «Докипание» происходит во всасывающей трубке компрессора, из-за чего она и обмерзает.

Довольно часто причина кроется не в поломке, а в неверной установке, некорректном обслуживании или непрофессиональном ремонте кондиционера. К наиболее типичным ошибкам установки, обслуживания и ремонта, которые вызывают обмерзание газовой трубки, относятся:

• Избыток хладагента. Если при установке или дозаправке в сплит-систему залили слишком много фреона, он будет кипеть не только в испарителе, но и в толстой трубке.
• Короткая трасса. Каждый производитель кондиционеров прописывает в инструкции допустимую длину трассы. Если при монтаже она была укорочена, это также приведёт к обмерзанию трубки низкого давления.
• Залом толстой трубки. Иногда при «кустарной» установке кондиционеров трубку гнут. Это приводит к нарушению циркуляции фреона, как следствие, он частично кипит в газовой трубке, и вы видите на ней наледь.

Если же раньше кондиционер работал нормально, его не перезаправляли, а наледь начала появляется на толстой трубке – произошла поломка. Нижеприведенная таблица поможет вам самостоятельно определить, что именно неисправно в вашей сплит-системе, и оценить порядок затрат на ремонт.

Примечание! ЭРВ и ТРВ регулируют давление хладагента в зависимости от изменения температуры окружающей среды. В основном, устанавливаются в сложных сплит-системах. В простых кондиционерах их обычно заменяет капиллярная трубка, «настроенная» на постоянное значение перепада давления.

*В таблице указаны минимальные цены на ремонт сплит-систем без учета запчастей. Комплектующие оплачиваются дополнительно. Точную цену ремонта узнавайте у мастера после оформления заявки.

Причины, почему обмерзает тонкая трубка кондиционера

Наледь или «шуба» на тонкой трубке (и её гайке) внешнего блока сплит-системы говорит о том, что процесс охлаждения начинает ещё до внутреннего блока. Это связано с тем, что фреон начинает кипеть до попадания в испаритель.

Обмерзание может возникать, если установку, обслуживание или ремонт вашего кондиционера проводили неквалифицированные специалисты. Вот с какими ошибками «кустарной» работы чаще всего сталкиваются мастера «РемБытТех»:

• Влага в охлаждающем контуре. Такое могло произойти, если проводился непрофессиональный ремонт по устранению утечки или дозаправка кондиционера хладагентом.
• Слишком длинная трасса. Длиннее, чем предусмотрено производителем сплит-системы.
• Частичное перекрытие крана-вентиль на тонкой трубке. Это приводит к его закипанию раньше испарителя и обмерзанию жидкостной трубки.

Если же кондиционер не трогали, прежде он работал исправно, а трубка высокого давления обмерзает – вероятнее всего произошла какая-то поломка. Наиболее часто встречающимися являются следующие.

Примечание! ЭРВ или ТРВ регулируют давление хладагента в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Отличие клапанов только в том, что в ЭРВ регулировка электронная, а в ТРВ – механическая. В основном, устанавливаются в сложных сплит-системах. В простых кондиционерах их, как правило, заменяет капиллярная трубка, «настроенная» на постоянное значение перепада давления.

Необходима настройка вентиля или его замена.Настройка – от 1900 руб.

*В таблице указаны минимальные цены на ремонт, стоимость запчастей для кондиционеров не учитывается. Точную цену ремонта уточняйте у мастера при обращении.

Причины, почему обмерзают обе трубки на внешнем блоке кондиционера

Если ваш кондиционер работает на «тепло», то обмерзание трубок наружного блока является нормой. На цикле «отдыха» трубки оттают. Далее режим обмерзания повторится.

Единственное, о чем важно помнить – использовать кондиционер, как на обогрев, так и на охлаждение можно только при температуре на улице не ниже допустимой для вашей модели. Именно игнорирование этого правила очень часто приводит к обмерзанию обеих трубок, гаек и всего внешнего блока. В частности, это происходит при:

• Работе кондиционера на охлаждение при низкой температуре на улице.
• Работе кондиционера на «тепло» при низкой температуре наружного воздуха.

Примечание! Температурные диапазоны работы сплит-системы зависят от марки и устройства. Например, инверторные модели можно эксплуатировать при более низких температурах (до -10 – -15°C), чем обычные. Чтобы узнать, допустимые границы температуры на улице для вашего кондиционера, обратитесь к инструкции по эксплуатации или техническому паспорту техники. Обратите внимание, что для режимов охлаждения и обогрева эти диапазоны будут разными для одного и того же кондиционера.

Обратите внимание! Если требуется круглогодичная эксплуатация сплит-системы, кондиционеры оснащаются «зимним комплектом». Он состоит из датчика, который снижает скорость вращения внешнего вентилятора при низких температурах (это уменьшает образование наледи в наружном блоке), а также систем обогрева для компрессора и дренажа. Все вместе они позволяют предотвратить загустевание масла, а также подогревают дренажную систему. С зимним комплектом использование сплит-системы возможно до -25 – -30°C на улице. Услугу установки зимнего комплекта вы можете заказать в нашем сервисном центре «РемБытТех».

Если вы соблюли все правила эксплуатации, а внешний блок покрылся льдом – причина в какой-то поломке.

Иногда клапан «залипает» на тепло, в этом случае оттайка внешнего блока не может включиться. Как следствие – внешний блок затягивает наледью, ухудшается теплообмен, и сплит-система плохо обогревает комнату.

*В таблице приведены минимальные цены на ремонт. Запасные части, необходимые для устранения поломок, оплачиваются отдельно! Более точную стоимость можно узнать у мастера по телефону после оставления заявки диспетчеру.

Обмерзание трубок внешнего блока кондиционера – повод обратиться к специалистам. Не рискуйте: сложная техника и большая высота, на которой чаще всего расположены наружные блоки, требуют исключительной компетенции мастера.

Звоните по телефонам:

Специалисты «РемБытТех» приезжают в минимальные сроки даже в летний «жаркий» сезон. На ремонтные работы дается гарантия до 2 лет. Обращайтесь!

Крайслер пити круизер почему трубка высокого давления холодеет кондиционера

Такое бывает когда мало газа.Кондиционер начинает работать в режиме холодильника.Нужно добавить газ,что бы получился плачущий режим.В плачущем режиме не происходит кипения газа,а просто льется жидкарем.Создавая влажный испаритель.

И тогда если я правильно понимаю, у меня будет нормально литься конденсат на землю? Просто я тему создавал недавно про то, что он льется только если стоять на месте какое то время. Испаритель чистый, так же и дренаж.

ну у меня не так сильно мерзнет но воздух почти прекращает идти.

еще заметил что раньше компрессор циклами работал по 3-10 сек.,(видно было по проседанию оборотов двигвтеля)
а сейчас безприрывно молотит.

Была пару раз кондей переставал работать – я ударял полоточком по основанию датчика который стоит на ресивере-осушителе и он снова работал.
какая функция этого датчика? может он глючит?

Функция этого датчика отключать компрессор, когда в магистрале где он стоит -низкое давление и включать когда, оно повышается.
Те от работы этого датчика и зависит время включения компрессора.
Если его принудительно замкнуть -компрессор будет постоянно молотить.
То что тебе написали выше, фигня (то что с системе мало фреона).
Замени этот датчк для начала. Стоит он недорого.

Функция этого датчика отключать компрессор, когда в магистрале где он стоит -низкое давление и включать когда, оно повышается.
Те от работы этого датчика и зависит время включения компрессора.
Если его принудительно замкнуть -компрессор будет постоянно молотить.
То что тебе написали выше, фигня (то что с системе мало фреона).
Замени этот датчк для начала. Стоит он недорого.

это и ожидал услышить, подскажи говорят что датчик выкручивается без слива фриона?
датчик спокойно меняется когда в системе есть фрион , там клапан стоит , когда выкручиваешь датчик , только чуть пшикнет .

так ли это?
может кто знает номерок датчика?

это и ожидал услышить, подскажи говорят что датчик выкручивается без слива фриона?

так ли это?
может кто знает номерок датчика?

Выкручивается и клапан отщелкнит выход фреона, ставиться тоже легко.
Номер датчика давали, пройдись поиском, не помню его. Стоит меньше 1000 р он.

это датчик низкого давления?

То что тебе написали выше, фигня (то что с системе мало фреона).
Тогда объясни пож. причину обмерзания газовой магистрали до входа в испаритель. если конечно я правильно понял по словам автора что там у него обмерзает)

По хорошему конечно нужно мерять давление и Т перегрева. Тогда все будет ясно с фреоном. Без этого наши речи – установка диагноза по интернету.

Тогда объясни пож. причину обмерзания газовой магистрали до входа в испаритель. если конечно я правильно понял по словам автора что там у него обмерзает)

А что бы ей не обмерзать, если компрессор молотит не выключаясь, ибо этот датчик неисправен?

А что бы ей не обмерзать, если компрессор молотит не выключаясь, ибо этот датчик неисправен?

даже, если датчик неисправен, температура хладагента не должна быть отрицательной.

А что бы ей не обмерзать, если компрессор молотит не выключаясь, ибо этот датчик неисправен?
Несправный датчик – само собой раз компрессор непрерывно молотит. Он нужен для предотвращения заклинивания компрессора при снижении давления от утечки фреона, при которой нарушается циркуляция масла.

А вот обмерзание трубок ДО испарителя вызвано недостатком фреона. Система рассчитана на испарение оного в испарителе.

Несправный датчик – само собой раз компрессор непрерывно молотит. Он нужен для предотвращения заклинивания компрессора при снижении давления от утечки фреона, при которой нарушается циркуляция масла.

А вот обмерзание трубок ДО испарителя вызвано недостатком фреона. Система рассчитана на испарение оного в испарителе.

ТЫ ОПЯТЬ НЕ ПРАВ. Это не датчик, а реле, которое включает, выключает компрессор, те работает по давлению.
Не зря у него 3 провода, один идет на мозги.

Датчик низкого давления, при нормальном состоянии, контролирует циклическую работу компрессора измеряя давление в этой точке системы. Поддерживает температуру чуть выше точки замерзания (т.е. 0 градусов), в том числе предотвращая обмерзание испарителя.
золотые слова, спасибо.
Только датчик у меня не регулируемый т.е. без винтика.
Щас он звонится, думаю если его выкрутить (давление на него спадет) и он не будет звонится то не в нем.
Фриона наврятли много т.к. заправляли автоматической установкой, которая вакуумировала потом заливала 740гр.

а по поводу перемерзания испарителя. если фреона мало, инеем покрывалась бы только подача, а всасывание было бы теплым.перемерзнуть весь он может только от плохого (либо отсутствия) съёма (продува).попробуй наболтать вентилятор по максимуму.ну и могли (что мало вероятно) перезаправить систему

перемерзает только падача, всасывание трубки горячие и без инея.

датчик низкого давления чаще всего служит для защиты извиняюсь “от дурака”, нет или мало фреона компрессор будет работать на вакуум, выгонит масло и в конце концов вклинит.

а по поводу перемерзания испарителя. если фреона мало, инеем покрывалась бы только подача, а всасывание было бы теплым.
Вот я ровно это и пытался донести своими постами выше. Но почему-то меня убеждают в неправоте.

А ведь у автора именно:

перемерзает только падача, всасывание трубки горячие и без инея.
Таким образом, я таки прав.

трубки теплые от конденсатора и до клапана- распылителя (не помню как называется)

а проблемма проявлялась сразу после заправки и год спустя – врятли мало фриона.

http://freezer.ru/condition.shtml?print То что Вы пишете про реле давления,они срабатывают при max и min в системе,но никак не должны влиять на работу в системе.Весь цикл описанный Вами есть аварийный режим работы компрессора,когда компрессор срабатывает либо от избытка давления,либо от недостатка.

Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Нет этого датчика и ТРВ, как в описании тоже толком нету))

Если он будет молотить нон-стоп (как в холодильнике), то вы получите замерзание системы, что автор топика и имеет. Некоторая цикличность всё равно должна быть, даже если блок климата требует ещё и ещё.
Кроме того, полное название датчика – CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITH, “ЦИКЛИЧЕСКИЙ датчик по давлению (для управления муфтой)”, что как бэ намекает, что при достижении определенного эффекта он таки отключит компрессор, и сделает эт совершенно штатно, для предотвращения замерзания испарителя (так заявлено), а не ввиду аварийности ситуации.

этот датчик не температурный а датчик давления!и он отключит компрессор если давление станет ниже нормы (порядка 3-3.5 bar)
а за цикличность работы как в холодильнике так и в кондиционере отвечает термостат который по достижении заданной температуры отключает и включает компрессор

перемерзает только падача, всасывание трубки горячие и без инея.

значит мало фреона.утечку надо искать(

этот датчик не температурный а датчик давления!и он отключит компрессор если давление станет ниже нормы (порядка 3-3.5 bar)
а за цикличность работы как в холодильнике так и в кондиционере отвечает термостат который по достижении заданной температуры отключает и включает компрессор

За цикличность отвечает – CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITH, “ЦИКЛИЧЕСКИЙ датчик по давлению -ВСЕ нету там никаго термостата.

значит мало фреона.утечку надо искать(

:av: хватит спорить
решу проблему отпишусь.

начну с проверки датчика.:bf:

Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Нет этого датчика и ТРВ, как в описании тоже толком нету))

В любом холодильном агрегате,независимо от предназначения,есть либо ТРВ или капилярка.При отсутствии последних процесс кипения фреона происходить НЕ будет.Мы просто не слышим друг друга.Пора эту тему наверно закрывать.Так как полезли глубоко в дебри.И говорим разными языками.:aq:

За цикличность отвечает – CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITH, “ЦИКЛИЧЕСКИЙ датчик по давлению -ВСЕ нету там никаго термостата.

а температуру в салоне ты датчиком давления выставляешь?

ТРВ там есть судя во всему в трубке впресован распылитель после радиатора кондея. там трубка становится холодной после горячей. кактотак

ТРВ там и правда нет, стоит дроссельная шайба (такая хрень с калиброванным отверстием)

Температуру в салоне – это температуру в салоне, на циклическую работу кондея это никак не влияет. Если не климат, а просто крутилки, то там вообще термодатчика нет, а кондейный контур тот же.

смысл любой холодильной техники поддерживать заданную температуру, которую выставляют хоть крутилкой, хоть кнопками в зависимости от наворотов. без термостата это как бы невозможно, уж поверьте инженеру-механику по специальности холодильная криогенная техника и кондиционирование.
а насчет перевода, я конечно в английском не силен, но и моих скудным познаниям в нем достаточно что одно и тоже слово имеет по несколько значений.переводить должен человек который знает не только английский но и хотя бы элементарную работу холодильной машины

А как ты себе это представляешь и для чего тогда крутилки и выставление Т на климате. Обратная связь с салоном как выглядит и как реализуется поддержание требуемой Т в салоне?

как я понимаю температуру в салоне климат регулирует открытием теплой заслонки (когда поток воздуха идет через радиатор отопителя) а компрессор продолжает работать циклически поддерживая холод в магистрали кондея.

Народ, вы себе уже такого нафантазировали, что волосы дыбом встают.
Особенно господин мастер-холодильщик.
Беседа становится напряженной.

Ещё раз повторяю: когда нет блока климат-контроля, никакого датчика температуры в салоне нет. Кондиционера схема точно накая же, без изменений. Кто обеспечивает включение и выключение компрессора?

Только вот не надо сказок, что кондейный компрессор если включить А/С кнопкой молотит без перерыва.

Это не в огород, это к тому, что холодильная установка и А/С в машине не совсем одно и то же. В доказательство приведен случай, когда А/С есть, а термодатчика нет (а вот пример холодильной установки без такового датчика привести затрудняюсь).
Не должен он без останова молотить, замерзнет испаритель рано или поздно.
Кстати, мощность холодильной установки менять практически невозможно. Именно мощность, а не суммарную за период времени охлаждающую способность (методом вкл-выкл). Но такой регулировки в машине тоже нет, даже с климатом, потому что нет датчика температуры воздуха, выходяжего из дефлекторов вентиляции, есть только датчик результата так сказать (текущей температуры в салоне).
А температура поступающего в салон воздуха регулируется действительно заслонкой, и вот тут уже я должен написать “читайте документацию”. Воздух проходит через испаритель, весь воздух (. ), потом часть отправляется через радиатор отопителя (нагреваясь, мощность отпителя тоже нерегулируемая кстати), и потом смесь в салон. При крутилках именно эту заслонку мы и крутим ручкой температуры.

Так с датчиком определились уже или как? Снять его недолгое дело, прозвонить тоже.

22 причины, почему обмерзают трубки кондиционера

Важно понимать, что диагностика режимов работы кондиционера должна проводиться при чистом радиаторе внутреннего и внешнего блоков. Вентилятор внутреннего блока не должен быть покрыт пылью и вращаться с максимальной скоростью. Вентилятор внешнего блока должен быть чист и вращаться свободно.

Для точности диагностики температура конденсации или испарения должны замеряться при условиях, указанных производителем диагностируемого кондиционера.

1. Мало хладагента

Причина. При нехватке хладагента может обмерзать тонкая трубка, толстая трубка или обе трубки одновременно. При нехватке хладагента понижается температура испарения фреона – обычно ниже 0 градусов. Когда тепература кипения опускается до 0 градусов, радиатор внутреннего блока покрывается льдом. Толстая трубка начианет обрастать снегом.

Решение: Дозаправка системы фреоном до значений температуры испарения (замеряется на толстой трубке) выше 0, в среднем на 4 -7 градуса выше нуля. Полная заправка по весам. Вес фреона указан на шильдике внешнего блока.

2. Много хладагента

Причина. Достаточно редкий случай, встречающийся больше в холодильных машинах. При избытке хладагента, он не может быть полностью испарен в испарителе внутреннего блока – кипение продолжается и после радиатора в трассе, что и приводит к обмерзанию газовой трубки.

Решение. Стравливание фреона, если он не является мносоставным, до премлемых значений давления испарения или конденсации. Если хладагент многосоставной, то необходима полная перезаправка «свежим» хладагентом.

3. Короткая страсса

Причина. Для стандартных сплит-систем производители накладывают ограничения минимальной и максимальной длины трассы – от 1 до 15 метров. При длине трассы меньше метра может возникнуть несправность «избыток хладагента», что привезет к росту давления в системе и обмерзанию газвой трубки и крана на внешнем блоке. Это происходит потому, что кондиционер заправлен, на заводе, фреоном, рассчитанном на 4- 7 метров трассы.

Решение. Стравливание фреона до приемлемых значений давления испарения.

4. Залом толстой трубки кондиционера

Причина. Залом трубы является местом перепада давлений, а следовательно, и перепадом температур хладагента. Перед заломом давление растет, а за ним падает, именно после залома начинается обморожение трубки. Если изморози или льда нет на радиаторе, но есть на кране газовой трубки внешнего блока, то залом необходимо искать по трассе. Важно! При заломе на газовой трубки, радиатор не обмораживается!

Решение: При обнаружении залома, его можно попытаться выправить «плоскогубцами» – это крайний вариант и самый дешевый, но он не гарантиует полного восстановления геометрии трубы и сохранения герметичности трассы. Затратный, рекомендуемый вариант решения – эвакуация фреона и перепайка трубы в месте залома. Если есть подозрения, что монтаж был некачественный, и возможны заломы в других местах, то лучше поменять трассу полностью.

5. Залом тонкой трубки кондиционера

Причина. Все то же самое, что и при заломе газовой трубы. Только происходит обморожение всего радиатора, газовой трубки и обратного вентиля внешнего блока. При этом жидкостный вентиль внешнего бока не покрывается инеем.

Решение. Все то же, что и в случае с газовой трубкой.

6. Вентилятор внутреннего блока грязный

Причина. Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение необходимого пототока воздуха через радиатор – испаритель. Проходящий через радиатор воздух, отадает свое тепло хладагенту. Если на вентиляторе осела пыль, то он не может прокачать необходимый обьем воздуха через внутренний блок, воздух не отдает свое тепло. В этом случае начинают обмерзать толстые трубки и газовый вентиль внешнего блока.

Решение. Необходимо почистить – помыть крыльчатку вентилятора. Желательно с полным разбором внутреннего блока. После замерить температуру и давление фреона в системе.

7. Грязный радиатор внут блока

Причина. Грязный радиатор испарителя. Фреон не может отдать холод в помещение из за того, что пыль работает как теплоизоляция на поверхности ламелей. Происходит падение давления в магистрали низкого давления и на газовой трубке образуется лед.

Решение. Чистка или мойка радиатора. После замерить температуру и давление фреона в системе.

8. Грязный радиатор внешнего блока

Причина. Очень редко, можно увидеть наледь при грязном радиаторе внешнего блока, но такое бывает. В любом случае необходимо проверить уровень фреона. Несколько сложившихся факторов: температура наружного воздуха, неватка фреона и забитый радиатор, могу стать причиной обморожения трубки. Забитый радиатор внешнего блока не может сконденсировать фреон до 100% жидкого состояния, что приводит к нехватке фреона в испарителе. Снижается производительность системы.

Решение. Тщательная мойка радиатора, с разбором и разделением радиатора – если он двойной. Контрольные замеры давления.

9. Слишком низкая температура на улице

Причина. Слишком низкая температура наружного воздуха – ниже 15 градусов тепла, может стать причиной переохлаждения фреона во внешнем блоке и снижению давления в системе, что приводит к понижению давления испарения ниже 0 градусов. Радиатор испарителя и газовая трубка покрываются инеем или даже льдом. Признаки очень похожи на нехватку фреона, но не следует заблуждаться.

Решение. Пользоваться инверторным кондиционером. Установить комплект регулирования давления конденсации.

10. Засорение капиллярной трубки

Причина. Про полном засорении капиллярной трубки кондиционер выключается по низкому давлнию. При частичном сильно падает давление испарения, обмораживаются обе трубки и испаритель. Неисправность легко обнаружить визуально осмотрев капиллярную трубку или ТРВ – она будет покрыта инеем.

Решение. Замена ТРВ или каплляра. Установка фильтра.

11. Вода в системе кондиционера замерз капилляр

Причина. Все симптомы засренного капилляра описаны выше. Разница только в способе решения проблемы. Обмерзает радиатор внутреннего блока и вся трасса

Решение. Необходима полная замена фреона с длительной вакуумацией и просушкой всей системы азотом. Желательно прогретым осушенным азотом.

12. Слишком длинная трасса кондиционера

Причины. Каждый метр трассы создает сопротивление прохождению фреона, что ведет к падению давления на каждом участке. При слишком длинной трассе, снижение давления может достигнуть критических отметок и произойдет вскипание фреона прям в трассе. Этот эффект приведет к наледи на участке идущем за точкой вскипания.

Решение. Простое, но возможно не действенное – дозаправка фреоном, что приведет к повышению давления. Воторой вариант – уменьшение длины трассы, путем переноса блоков на более близкое расстояние друг от друга. Третий варант – замена магистральных трубок на трубки меньшего диаметра – не рекомендуемый вариант, но часто срабатывающий.

13. Слишком большой перепад высот между блоками кондиционера

Причина. При вертикальном подьме растет не только общее сопротивление трассы, но и гравитационное сопротивление массы фреона. При высоте трассы свыше семи метров, возможно вскипание фреона, описанное в пункте №12. Вся трасса и испаритель обмерзают после точки вскипания фреона.

Решение. Уменьшение высоты перепада блоков кондиционера.

14. Не полностью открыт газовый вентиль

Причина. Преждевременное дросселлирование это частая проблема в холодильной технике. Если кондиционер не выходит на полную мощность и его трубки сильно обмерзают, то причиной может быть неполностью открытый вентиль газовой трубы. Да, такое случалось и у нас, проблема решается легко, но нельзя давать системе работать долго в таком режиме.

Решение. Берем набор шестигранников и окрываем вентиль.

15. Грязные воздушные фильтры

Причина. С этого следует начинать всю диагностику. Грязный фильтр смещает точку выкипания фреона ближе к внешнему блоку – там и происходит обморожение.

Решение. Помыть фильтры. Делать это два раза в сезон.

16. Неиспраен трехходовой клапан кондиционера

Причина. Трехходовой клапан изменяет направление движения фреона в зависимоти от того, работает кондиционер на холод или тепло. Подвижный золотник внутри клапана перекрывает и открывает пути для фреона. Заедание золотника часто приводит к отключению кондиционера по высокому или низкому давлению, но бывают случаи, когда кондиционер работает и обмораживаются трубки – это редкий случай.

Решение. Принудительно, несколько раз, изменить положение золотника подавая напряжение на клапан. Если не помогает, заменить трехходовой клапан.

17. Несправен датчик высокого давления – не отправляет в оттайкуПричина. При работе кондиционера зимой на обогрев, происходит обморожение радиатора внешнего блока, и, иногда вентилей. В кондиционере заложена программа по периодической оттайке, если она не срабатывает – несправен датчик высокого давления или плата, то кондиционер не входит в цикл оттайки и обмораживается полностью.

Решение. Диагностика кондиционера. Проверка датчиков давления и тмпературы. Проверка наличия фреона.

18. Несправна плата – не отрпавляет в оттайку

Причина. Причина таже, что и при неисправном датчике давления – кондиционер не получает команды на оттайку. Только дело в плате управления. Если все датчики имеют сопротивление, равное указанному в технической документации к данной модели кондиционера, то далее следует диагностировать плату управления.

Решение. Замена или ремонт платы управления.

19. Неиспарвен или не настроен ТРВ

Причина. Если вы диагностируете систему с ТРВ, а именно электорнным ТРВ в инверторной системе, то следует ориентироваться на перегрев – стандартно такое ТРВ стремится к перегреву равному 0 градусов. Если ТРВ неисправно, то оно пакзывает признаки «засоренная капиллярка»

Решение. Диагностика ТРВ, настройка или полная замена.

20. Вышел из строя обратный клапан

Причина. Обратный клапан служит для предотвращения перетикания жидкого фреона обратно в компрессор. Он закрывается, когда кондиционер выключается и открывается при его включении. Клапан штука надежная, но и у него есть свой ресурс. При частичном открытии в нем появляется эффект дросселирования, который легко выявляется визуальным осмотром клапана – омерзают трубки сразу за клапаном.

Решение. Замена клапана в сборе

21. Засорен фильтр (жидкостный, кислотный)

Проблема. Обмерзание тонкой или толстой трубки после фильтра – это явный признак его выхода из строя. На фильтре не допускается падение температуры. Если вы сомневаетесь – наложите клещевые термометры до и после фильтра – разница температур это явный признак неисправности. Также наличие пузырьков в смотровом окне после фильтра – это признак неисправности.

Решение. Замена фильтра в сборе или фильтрующего элемента – если фильтр разборный.

22. Выходит из строя нагнетающий клапан компрессора

Причина. Выходит из строя нагнетающий клапан компрессора – клапан не может создать необходимое давление в части магистрали высокого давления. Это приводит к понижению температуры конденсации и, как следствие, понижению температуры испарения. Обе трубки кондиционера начинают замерзать.

Решение. Замена компрессора. Компрессора не ремонтируются из их детали невозможно заменить.