Какой бур нужен для установки кондиционера

vsplit.ru установка новых, б/у кондиционеров, заправка фреоном, чистка в Москве и области

Какими бурами мы работаем?

Какими бурами мы работаем при монтаже кондиционера?

Сегодня поговорим о бурах.

Самая трудоемкая часть монтажа – это проход отверстия через стену для протягивания через него медных труб, дренажа, межблочного кабеля (сигнального, от наружного блока к внутреннему) и еще одного кабеля, если это инвертор и нужно вывести подачу питания на него отдельно.

Как говорил один из первых моих учителей: ” Отверстие в стене – это половина монтажа кондиционера”. И, чем больше я работаю, те больше я с ним соглашаюсь.

Хотя на первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет. Пробил в стене отверстие и все. Но здесь попадается столько подводных камней, что иногда эта операция может затянуться на час и более. Мы говорим: “Протянуть 5-и жильный на 1,5 киловатта и 3-х жильный на 1,5 или 2,5 киловатта сечением провода”.

Один из наших буров, который хорошо себя зарекомендовал и работает уже третий год, был куплен на рынке около МКАДа возле Осташковского шоссе, со стороны Мытищи, за 1500 руб. Он в диаметре – 4 см и длинной почти 90 см, вид имеет типа сверла, но очень большого.

Проходит все отверстия “на ура”, очень хорошо очищается, так как из глубины вытягивает сам тот цемент, который раздробил. Легко может сломать арматуру, толщиной с палец. Кстати, если в бетонной стене попадается арматура, то бур мы меняем на лопатку. В зависимости, где расположены эти металлические прутья, в начале стены или на выходе отверстия, устанавливаем короткую или длинную лопатку.

Ее точечный удар, умноженный на мощность перфоратора Makita – энергию удара 19,7 Джоулей и 2150 ударов в минуту, делает чудеса и запросто может снести пол стены. Но, как и всему работающему на износ инструменту, приходит конец.

Так и наш бур имеет теперь одну победитовую режущую кромку, поэтому работает медленнее в 4 раза. А когда все его ударные грани были целы, то отверстие пробивалось за 3-4 минуты и хозяева, заглядывающие в комнату, где мы ставили кондиционер, с удивлением задавали вопрос:”В что, уже так быстро пробили отверстие? Этажом выше несколько дней назад, монтажники пробивали его около часа.”

Если ставить такой бур длиной 90 см в самом начале работ и начинать бить им отверстие, то его тяжело держать на весу.

Сам перфоратор весит 11,6 кг. И все это, практически, ты держишь в руках. Поэтому мы в фитнес клуб не ходим У нас есть в запасе – 49 сантиметровый, диаметром 4,5 см.

Этот куплен в магазине Ашан, также за полторы тысячи рублей. С ним и полегче и отверстие получается чуть побольше. Но диаметра 4 см, вполне хватает проложить трубу 1/2, не говоря уже про 1/4, 3/8, дренаж и кабель.

Трубы входят без тепловой защиты. С двух сторон или с одной, отверстие заливается пеной. В квартире это место закрывается коробом.

Есть еще проломной бур SDS Max.

Диаметр отверстия он делает 4,5 см. Его рабочая часть – 450 мм и полная – 900.

проломной бур Drebo

Он легко срубает металл, армированный бетон, но так как у него всего лишь одна головка, то его нужно чаще вынимать из стены, чтобы он сам себя не засыпал, а если этого не делать, то его можно и не вытащить, а оставить там навсегда.

Если, все же, его заклинило в стене, то необходимо отсоединить от перфоратора и поднести к отверстию пылесос, чтобы он втянул в себя цементный песок и попытаться вытащить бур.

А лучше почаще вынимать и не увлекаться работой без остановки.

Если длины проломного бура не хватает, а он может быть и полметра, так и 90 см, то к нему можно подсоединить адаптер и удлинитель и нарастить его до 130 см и более.

Производитель этих буров – Германия (Drebo). Иногда, кроме основной стены, толщиной около метра в доме или коттедже, приходится еще и 30 – 50 см гипсокартона или какого-нибудь утеплителя. И метрового бура, а отверстие еще делаешь под углом, может не хватить.

На одной из фотографий виден бур, который на днях сломался, у него отлетела та часть, которая вставляется в перфоратор. Проработал почти 2 года. На смену ему купили новый.

Вопрос по бурам

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Ramario

Уважаемые мастера, помогите определиться с выбором бура.
Имеется обычный старый уже бур 40. Хотелось бы приобрести новый да и диматером побольше, думаю на 50.
Дак вот вопрос: стоит ли покупать проломной бур ? есть ли у него преимущества ?

перфоратор Makita HR4000C

• Наверх

#2 KoZaK

• из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Please Login or Register to see this Hidden Content

а такой по железобетону:

Please Login or Register to see this Hidden Content

• Наверх

#3 Ramario

• Наверх

#4 Alpha

• из: Одесса

Please Login or Register to see this Hidden Content

Please Login or Register to see this Hidden Content

Перфы – Makita 4500.
Для 4000 Макиты 55 бур или шнек – попа).

• Наверх

#5 KoZaK

• из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

• Наверх

#6 Alpha

• из: Одесса

• Наверх

#7 Ramario

и как выбирать ? на что обратить внимание ?
живу в регионе тут в наличии больше 32 вообще нет, придеться покупать по инету.
На моем перфе в характеристиках максимальный диаметр бура 40 стоит. Как думаете на сколько его можно привысить ?

• Наверх

#8 KoZaK

• из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

• Наверх

#9 Alpha

• из: Одесса

• Наверх

#10 MaXko8

Бурение отверстия в стене

Подготовка к бурению

После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.

Необходимо его наметить, если вы будете вести трассу в коробе, то его нужно расположить как можно ближе к стене – чтобы трубки уместились в короб.

Если же монтаж “прямой” или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения

Диаметр отверстия

Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.

Чем мощнее кондиционер, тем толще его трубки, а если вы выбрали способ удаления конденсата – самотёком, то вам придётся выводить на улицу ещё и 16 мм шланг.

Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.

Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.

Перфоратор и бур

Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.

Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.

Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.

Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.

Перфоратор должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max

От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.

Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.

Бурение стены

Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент.

После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:

• одеть защитные очки
• одеть респиратор
• занять устойчивое положение
• держать инструмент за предназначенные для этого ручки
• не прикасаться к буру – он сильно нагревается во время работы
• через определённое время делать перерыв в работе, чтобы дать остыть инструменту
• время зависит от прочности стены, материала из которого она сделана
• после того как вы полностью пробурили отверстие, его необходимо прочистить от остатков бетона или кирпича.

Нюансы при бурении

Уклон отверстия

При удалении конденсата на улицу, дренажная система проходит через стену, и если в стене будет прямой участок, то как следствие – засорение дренажа, течь воды из внутреннего блока.

Ещё одна неприятность при этом – застой воды, результат – неприятный запах из кондиционера, причём неважно, будет он работать или нет.

Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.

Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.

Препятствия в стене

Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.

Признаки этого – изменяется звук при вращении бура, отверстие не увеличивается, бур может защемить, а также металлическая стружка на конце бура, если его вытащить.

Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.

Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.

Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.

Герметизация отверстия

После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.

Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.

Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.

Установка кондиционера своими руками: правила, инструменты и этапы монтажа

Для обеспечения бесперебойной работы кондиционера очень важно правильно осуществить его монтаж. Мы хотим рассказать вам о порядке и приёмах монтажа настенных климатических систем своими руками и поговорим о необходимых для этого инструментах.

Можно ли настенную сплит-систему установить самостоятельно? Можно, однако нужно запастись необходимым инструментом, разобраться в общих правилах и внимательно изучить инструкцию по монтажу, которая прилагается к технической документации кондиционера.

Инструменты и материалы для монтажа настенной сплит-системы

Приобретать инструмент для одной установки нецелесообразно, так как потребуется не только общестроительное и слесарное, но и специальное оборудование. Хорошо, если оно уже имеется в хозяйстве или его можно одолжить, взять в аренду.

Профессиональный набор установщиков сплит-систем

Итак, примерный список того, что может понадобиться при монтаже кондиционера.

• перфоратор;
• буры, шнековые (Ø 45–65 мм, длиной не менее 0,5 м) и сверла (для металла и бетона);
• шуруповёрт;
• уровень строительный;
• рулетка.

• ример — для снятия заусенцев на медной трубке перед развальцовкой;
• устройство для развальцовки медных труб;
• трубогиб;
• труборез;
• вакуумметр — замеры при вакуумировании трассы хладагента;
• вакуумный насос — для вакуумирования трассы хладагента;
• если трасса длинная и требуется дозаправка хладагента, нужны шланги для контроля и заправки, заправочный цилиндр.

• отвёртки: крестовая и шлиц;
• молоток;
• шестигранный ключ;
• разводной ключ;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• нож.

Необходимые для монтажа материалы: шурупы, дюбели, теплоизоляционная и электроизоляционная лента, защитные декоративные короба электропроводки и трассы хладагента.

Если работы будут вестись на высоте, потребуется страховочное оборудование и опыт работ на высоте.

Помните о страховке

Определение места монтажа внутреннего блока

Размещение внутреннего испарительного блока должно быть таким, чтобы создать максимально комфортный микроклимат для людей, исключив направленные потоки холодного воздуха в голову спящему ребёнку или на любимое кресло хозяина.

Размещение внутреннего блока и направление воздушного потока

Кроме этого, существуют правила размещения климатического оборудования, которых нужно придерживаться. Прежде чем крепить на стену монтажную панель, убедитесь, что место выбрано верно.

1. Нельзя перекрывать вентиляционные отверстия в стенах.
2. Перепад по высоте между наружным и внутренним блоком не может быть больше 5 м.
3. Крепить внутренний блок лучше на несущую стену. Тонкая межкомнатная перегородка может не выдержать веса конструкции.
4. Необходимо обеспечить лёгкий доступ к фильтру.
5. Желательно разместить испарительный блок на высоте не менее 2,3 м от уровня пола.
6. Нельзя устанавливать настенную систему слишком близко к потолку. Для различных моделей это расстояние составляет не менее 7–25 см.
7. Монтаж вести рядом с розеткой электрического тока. При необходимости удлинения шнура, следует не наращивать кабель, а заменить его на провод необходимой длины. При монтаже мощных кондиционеров (более 4,5 кВт) в составе проводки должно быть устройство защитного отключения.
8. Желательно, чтобы прямые солнечные лучи не падали на внутренний блок. Не располагайте его и под лампами дневного света — это портит пластик корпуса.
9. При установке на кухне убедитесь, что расстояние до микроволновой печи не менее 1 м.
10. Блоки не устанавливают в прачечных, ванных комнатах.

Определение места для монтажа наружного блока

Наружный компрессорный блок должен быть установлен на крепких, надёжных кронштейнах, которые выдержат его вес. Не стоит брать слишком тонкий металл. Наружные блоки часто монтируют между оконными проёмами или под наружным подоконником.

Выбирая место для блока, убедитесь, что в случае ремонта к нему будет обеспечен доступ специалистов. Место монтажа не следует выбирать рядом с газовой трубой, где возможна утечка. Блок должен быть защищён от дождя и полуденного солнца козырьком и хорошо проветриваться. Поэтому нужно выдержать рекомендуемые производителем расстояния от блока до других поверхностей.

Если кондиционер устанавливается на первом этаже, есть смысл продумать антивандальный короб для размещения наружного блока.

Этапы монтажа двухблочной системы

Чтобы система работала без проблем, нужно правильно выполнить все этапы монтажа.

1. Монтаж начинайте с разметки под монтажную панель внутреннего блока сплит-системы. К намеченному условному прямоугольнику — месту посадки внутреннего блока, нужно приложить монтажную планку или монтажную панель, выровнять их с помощью уровня и наметить места сверления. После этого следует сверлом Ø 8 мм высверлить отверстия глубиной не менее 32 мм, забить в них дюбели, приложить к стене монтажную панель, снова проверить правильность монтажа уровнем и закрепить металлическую основу саморезами с пресс-шайбой.

2. Ориентируясь по схеме подключения, найдите место выхода фреона и наметьте место для сверления канала к наружному блоку с небольшим наклоном в сторону улицы для беспрепятственного выхода конденсата. В точке сверления ножом удалите кружок обоев на месте будущего канала. Так при сверлении получится аккуратное отверстие. Под будущим отверстием закрепите мусорный пакет малярным скотчем. Так мусора и пыли в помещении будет намного меньше, особенно если у вас нет промышленного пылесоса.

Длина бура берется в зависимости от толщины стен, диаметр бура (

45 мм) должен соответствовать сечению для прохода коммуникаций. Просверлите отверстие и вставьте гибкую трубку для защиты стен и трубок.

3. Далее позаботьтесь о страховочных ремнях: работа переходит на наружную стену. Нужно закрепить кронштейны для установки наружного блока. Для этого нанесите разметку под крепления и высверлите отверстия для болтов длиной не менее 100 мм с дюбелем под сверло Ø 12 мм. Приложите кронштейны к месту монтажа и закрепите их болтами.

Установив наружный блок на кронштейны, зафиксируйте его при помощи болтов Ø 8–10 мм с гайкой и шайбой.

4. Замерьте длину фреоновой магистрали. Для этого прикладываем рулетку к внутреннему блоку и пропускаем её через образованный канал коммуникаций к месту подсоединения на внешнем блоке, оставляя запас не менее 10 см. Отрежьте труборезом медную трубку необходимой длины, обработайте её от заусенцев римером, установите конусную гайку и завальцуйте на самом крае.

Края трубок до самого соединения должны быть заглушены изолентой.

5. Отщёлкнув переднюю крышку внутреннего блока кондиционера, открутите заглушку для подключения кабеля, соединяющего внутренний и наружный блоки. Подав кабель через монтажное отверстие, подключите провода к индивидуальным клеммам по схеме, которая изображена рядом с клеммной коробкой (или в паспорте кондиционера). Соберите всё в обратной последовательности.

Внимание! Внутрь не должны попадать пыль и грязь: это может спровоцировать замыкание и возгорание.

6. Соедините монтажной лентой сливной шланг кондиционера с металлопластиковой трубкой Ø 16 мм, который будет выполнять роль дренажа. Очень аккуратно, чтобы не повредить медные трубки, соедините их с внутренним блоком кондиционера при помощи разводного и динамометрического ключа, накрутив коническую гайку до щелчка. Прежде чем использовать ключи, убедитесь, что гайка беспрепятственно закручивается рукой. Наденьте на медную трубку каучуковую трубчатую изоляцию.

Обмотайте магистраль, используя виниловую изоляцию.

Проведите объединённую магистраль сквозь отверстие в стене. Старайтесь не слишком сильно и не слишком часто изгибать трубки. Под соединительной трассой прокладывается дренажная трубка таким образом, чтобы не было застоя конденсата или обратного тока — направление «только вниз». Установите внутренний блок на монтажную панель на стене. Убедитесь, что блок прочно и надёжно сел на крепление и выставлен строго горизонтально.

Аналогично подключите магистраль и электрический кабель к наружному блоку кондиционера.

7. Используя вакуум-насос, произведите заполнение фреоновой магистрали в течение 15 минут. Для этого соедините гибким шлангом сервисный насос с вакуум-насосом с помощью четырёхходового клапана, с которого нужно снять крышку.

При достижении заданных значений разрежения отключите вакуум-насос, откройте на 1/4 клапан на 10 с и проверьте трассу на герметичность с помощью мыльного раствора в местах соединений. Отсоедините шланг вакуум-насоса от системы.

Если длина магистрали превышает 7 м, придётся выполнить дозаполнение контура фреоном.

Внимание! Убедитесь, что все элементы соединены надёжно, иначе возможна утечка жидкости!

8. Изолируйте все коммуникации на улице виниловой лентой, закрепив пластиковыми хомутами. Используя шестигранный ключ, откройте сервисные краны на наружном блоке кондиционера и запустите фреон в магистраль. Установите крышку наружного блока кондиционера, закрепив её винтами. Выровняйте с уклоном вниз дренажную трубку и закрепите её к кронштейну с помощью пластиковых хомутов.

Внимание! В реверсивных моделях дренажный патрубок вставляется в наружный блок через отверстие в нижней панели, после чего подключается к линии отвода конденсата.

Заделайте отверстие в стене, зафиксируйте и закройте все коммуникации в помещении и на улице декоративным коробом и включите кондиционер в розетку. Проверьте, как работает пульт, прислушайтесь к шумам. Если всё нормально — вы установили свой кондиционер.

Какой бур нужен для установки кондиционера

Бурение отверстия под трассу (для кондиционера) на улицу

Отдельные виды работ используемых при стандартном монтаже.

Бурение отверстия под трассу (для кондиционера) на улицу .

Что такое «стандартный монтаж» и для чего он нужен? Уже так сложилось что в климатике существует понятие «стандартный монтаж», чем он так стандартен ? Он включает в себя все то что в большинстве случаев достаточно, то есть «рулит» большинство, поэтому для простоты дела объяснения клиенту что мы от него хотим и ввели эту искомую. Например, клиент звонит и говорит что «Хочу монтаж», и отталкиваясь от «стандартного» монтажа мы и можем уже по телефону сообщить ему полную стоимость монтажа – ну, хотя бы с вероятностью 90%. Да, настоящие спецы, работающие в фирмах-магазинах в состоянии за 5 минут непринужденной беседы сообщить Вам стоимость Вашего монтажа! Да, так бывает! Без «стандартного монтажа» процесс общения с клиентов представлял бы себе общение глухого со слепым, то есть общение было бы нудным а главное долгим.

Еще раз – что такое стандартный монтаж чтобы было понятно? 1. Монтаж в 1 этап, ремонт дома никакой не идет, 2. Внешний блок вешается под окно, 2. Внутренний блок рядом с окном, 3. Водичка капает на улицу, как обычно, а не в канализацию (иногда управляющие компании требуют), 4. Та часть трубы, которая будет непременно идти по квартире будет закрыта белоснежным пластиковым коробом. Вит и все. Понимаете как все просто!)

А если у нас не получается стандартный монтаж ? Тогда у Вас будут какие-то скорее всего небольшие превышения и доплаты, не пугайтесь этого, позвоните нам и мы проконсультируем Вас по этому вопросу и вместе решим что можно сделать или Вы можете ознакомиться с нашим прайсов самостоятельно.

А можно не платить за доп работы? Можно! Но тогда делаем все по «стандартному монтажу»!)

Теперь собственно по сути вопроса.

Для того чтобы соединить оба блока кондиционера трассой ей необходимо в каком то месте перейти через стену, делается отверстие, обычно если это не огромный кондиционер, то диаметром от 40мм будет вполне достаточно. НЕ рекомендуется бурить слишком большие отверстия, поскольку потом тяжело все это заделать, дальнейшие неудобства: плохая шумоизоляция квартиры с улицы, осадки и грязь с улицы.

Для того чтобы пробурить отверстие такого большого диаметра нам потребуется мощный перфоратор (длиной почти 1 метр и весом от 10 кг), снабженный таким же мощным сверлом (буром с алмазным наконечником, чтобы пробить стену и не зависнуть на этом на весь день). К тому же экономия на буре может обернуться тем что бур просто сломается или сломается его наконечник (его сразу выкидывать после этого) или просто не будет справляться-бурить (придется покупать новый уже хороший).

Бур будет выбивать бетон или кирпич внутри стен, возвращая отходы бурения в квартиру, поэтому рекомендуется заблаговременно: 1) освободить угол, где будет осуществляться бурение, 2) накрыть мебель в комнате пленкой, 3) бурить или с перфоратором, подключенному к такому же промышленному пылесосу (но как правило это обойдется Вам дороже) или просто повесить пакет, прикрепленный к стене малярным скотчем – непосредственно под место бурение на расстоянии до 5-10 см, 90% отходов бурения будет попадать сразу в него, бетон не будет кусками падать на пол и раскалываясь наводить песчаные бури у Вас в комнате.

Чем крепче стена, тем, конечно бурить отверстие труднее и дольше. Обычно отверстие бурится 30 минут. Редко 3 часа. Бурить в кирпиче легче, чем в бетоне, или монолите.

Перед бурением рекомендуется ознакомиться со схемой прокладки коммуникаций в месте бурения, чтобы заранее найти возможные скрытые трубы отопления, спрятанные в стенах. Прорыв трубы отопления грозит: 1) потопом на 3 этажа, 2) испорченным настроением, испорченного и соседями в том числе, 3) ремонтом в квартире, как минимум косметическом. Жидкость в трубах отопления находится под давлением, и перекрыть ее может только срочно вызванный слесарь из ЖЭКа, а пока не перекроем вода так и будет литься прямо в квартиру.

Если у Вас есть сомнения о том есть ли в стенах трубы отопления, то сообщите об этом представителю фирмы-установщика на объекте, во всех наших бригадах есть штатные металлоискатели, к тому же в этом случае буриться отверстие будет БОЛЕЕ АККУРАТНО И МЕДЛЕННЕЕ. Но чаще всего жители сами знают где есть трубы а где их нет, ведь зимой это место стены явно горячее и не догадаться что там проходят трубы практически невозможно.

Какие внешние ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ признаки что попали в трубу? Звук металла, явный и отчетливый, профессиональный монтажник в этом случае остановится и будет исследовать что случилось, откуда взялось резкое сопротивление буру и звук металла, арматура и это или труба отопления.

Геометрической особенностью процесса бурения является бурение с небольшим уклоном в сторону улицы, чтобы сконденсировавшаяся во внутреннем блоке кондиционера вода стекала самотеком, в не возвращалась обратно в квартиру (а также осадки с улицы). Особенностью укладки и протяжки трассы в этом случае также является чтобы трасса не переплеталась в отверстие, чтобы дренаж был постоянно под наклоном по той же причине.

Также нужно знать что когде отверстие пробурится на улицу выскочит воронка диаметром 10-15 см и с треском полетит вниз, поэтому рекомендуется чтобы во время бурения отверстия на улицу отдельный человек был привязан страховочным тросом и «ловил» воронку например коробочкой. Помните, что под окнами часто гуляют дети, люди с собаками, и припаркованы машины. Таким образом, пренебрегая простейшими мерами безопасности Вы рискуете поиметь определенного рода неприятности.

После бурения и укладки трассы отверстие заделывается на выбор: 1) специальным плотным губчатым материалом, 2) запенивается, 3) заделывается герметиком.

Полезные ссылки с нашего сайта:

– Посмотреть какие бывают монтажи можно на странице с фотографиями наших монтажей

Главное помните: Основную гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а компания (обязательно авторизированная) установившая кондиционер.

Инструменты для кондиционера

Для того, чтобы качественно произвести монтаж климатической техники, в арсенале у специалистов должны быть различные инструменты. Требований к этой работе много, существуют специальные стандарты, которыми руководствуются в своей работе монтажники, поэтому необходимо инструмент для кондиционеров купить профессиональный.

Быстрая работа специалистов обеспечивает меньшее количество производственного брака, существенно снижает действие человеческого фактора. Главное в работе монтажника – это точность и быстрое выполнение операций.

Как подобрать подходящий инструмент

При установке кондиционера или сплит-системы понадобится труборез. Необходимо иметь в наличии как резчик для труб малого диаметра, так и труборез для больших труб. Для установки бытовых климатических систем и полупромышленных кондиционеров достаточно будет использовать в работе ручной труборез. У него и цена ниже, и служит долго.

Чтобы выполнить условия, выдвигаемые к развальцовке труб, используемых для прокладки магистралей, необходим профессиональный инструмент – вальцовка для труб.

Чтобы качественно сделать пайку труб, монтажники могут использовать в работе газовую горелку для осуществления пайки и припой с содержанием серебра. Этот инструмент обеспечит оптимальный температурный режим для процесса пайки. Также его удобно переносить и использовать для выполнения работ.

С таким оборудованием соединения делаются качественно и быстро, что обеспечивается курком мгновенного воспламенения и использованием вихревого пламени, которое быстро прогревает соединяемые элементы.

В качестве инструмента для кондиционеров купить можно и пост газосварочный (переносной). С его помощью можно паять трубы большого диаметра. Он удобен в эксплуатации и требует соблюдения несложных мер по технике безопасности. Выполняется такой инструмент в нескольких вариантах, из которых можно выбрать наиболее подходящую модель.

Инструмент для монтажа и эксплуатационного обслуживания

Заканчивая установку, специалист должен провести проверку техники на утечку фреона. Для этого необходимо иметь в наличии течеискатель фреона. Это изделие имеет специальный сенсорный элемент. Если говорить о качестве инструмента, то чувствительность оборудования от 3 г/год является наиболее оптимальной. Этот инструмент для монтажа кондиционеров покупается и на будущее эксплуатационное и гарантийное обслуживание климатической техники.

При обслуживании климатической техники, а именно, при осуществлении заправки и дозаправки, сервисному обслуживанию необходимо измерять давление. Для этого предназначена манометрическая станция. Для каждого вида хладагента используется своя модель станции, что обусловлено разницей давления при одинаковой температуре. Однако у некоторых станций есть возможность измерять давление для нескольких видов фреона одновременно. Это обязательно указывается в характеристиках изделия.

Также специалистам по монтажу необходимы в работе и сервисном обслуживании различные расходные материалы, такие, как флюсы, герметики, перфолента, скотч.

Подробный список инструмента для монтажа кондиционеров

• Большой перфоратор;
• Бур 40*990 проломной или проходной;
• Удлинитель бура до 2-х метров для бурения очень толстых стен;
• Переходник для сверла по дереву;
• Большое сверло по дереву;
• Алмазная машина для бурения алмазными коронками;
• Насос для подачи воды в алмазную машину;
• Штроборезная машина;
• Переходник для алмазной коронки;
• Строительный пылесос;
• Алмазные коронки;
• Нож для снятия изоляции;
• Специальные плоскогубцы для зачистки концов провода от изоляции;
• Специальный инструмент для зажима вилочного наконечника на провод;
• Строительные наушники;
• Защитные очки;
• Удлинитель (тройник);
• Перчатки;
• Маленький перфоратор;
• Насадка под ключ шестигранник для маленького перфоратора;
• Шуруповерт;
• Труборез большой;
• Труборез маленький (6-28 мм);
• Шабер железный;
• Риммер в виде бочонка;
• Вальцовка профессиональная с эксцентриком;
• Коллекторная станция;
• Вакуумный насос на 15 л или более;
• Трубогибы пружинные от 1/4 до 5/8;
• Трубогиб арбалетного типа для трубы большого диаметра или для загибов на большие углы;
• Стремянка на 5 ступенек (алюминиевая) – трансформер;
• Лестница 3-х секционная для наружных работа, до 9 м, алюминиевая;
• Болгарка с отверстием под пылесос (системой пылеудаления);
• Монтажный страховочный пояс + веревки;
• Ящик с инструментами;
• Пистолет для монтажной пены профессиональный;
• Искатель скрытой проводки;
• Течеискатель;
• Весы для фреона;
• Ножницы по металлу;
• Уровень длиной 0,5-1,0 м с тремя пузырьками;
• Рулетка;
• Ручка (лучше лазерная), карандаш;
• Разводной ключ маленький и большой;
• Набор крестовых и плоских отверток;
• Ключи обычные (автомобильные);
• Губки для определения течи;
• Гребенка для чистки ребер кондиционера;
• Зеркало;
• Термометр типа “ручка”;
• Буры для маленького перфоратора, диаметр от 8 до 14 с шагом 2 (4 шт);
• Спецодежда (комбинезон, футболка, куртка, кепка);
• Динамометрический ключ;
• Кабелерез.

Хороший комплект такого инструмента будет стоить примерно 300-500 тысяч рублей, и зачастую у монтажной бригады есть далеко не все из этого списка.

Не всегда есть необходимость возить с собой все инструменты. Обычно на этапе предварительного замера менеджер на месте фиксирует все данные по объекту, необходимые для монтажной бригады. А в процессе подготовки к выезду в машину складывается только необходимый инструмент для работы в этот день.

И конечно, не каждый предмет из этого списка должен быть самой последней модели и самого известно бренда, но на определенных категориях инструмента экономить точно нельзя. Например, на вальцовках. Хорошая вальцовка меньшее 200$ не стоит.

То же самое касается большого перфоратора. Он обязательно должен быть с защитой от заклинивания. Представьте, что будет, если 20-ти килограммовую машину заклинит во время работы. Оператора просто “намотает” на него и монтажником систем кондиционирования ему уже не быть.