Как ухаживать за кондиционером opel

дезинфекция испарителя

#1 Роман Химов

Опелевод со стажем

• Город: Санкт-Петербург
• Интересы: Разное
• Автомобиль: Meriva A 1.6 MT, Cosmo, 2oo8 –> Подорожник

• @Упоминание

UP для FAQ: Дезинфектор применялся (типа такой). Дезинфектор страшен настолько, что применять его рекомендуют через дренажное отверстие кондея.
+
P.S. Вюртовский дезинфектор в качестве действующего компонента использует бронопол (0,18%), плюс содержит изопропиловый спирт. На случай необходимости сравнения с чем-нибудь другим.
==========

Ну что ж. Для полного и окончательного. Вид спереди снизу:
[attachmentid=70843]

Горизонтально выходящей она мне показалась, поскольку морда машины задрана была. Ближе:
[attachmentid=70844]

Резиновая фиговина элементарно с малейшими усилиями снимается и открывается шикарный доступ:
[attachmentid=70845]

Вид резинки был подозрительный, в грязи и без следов протекания воды. Не знаю, пробило бы её или нет, при реальном активном использовании. С другой стороны, после снятия резинки у меня ничего из трубы не потекло.

Засунул хобот дезинфектора поглубже. Нажал и выдержал около 30 секунд, в соответствии с инструкцией. При работе надо учитывать, что всё заливаемое сильно задерживаться не хочет и спешит вытечь наружу вынося с собой трупы миллионов бактерий. Соответственно, надо выбирать положение под авто и держать средство аккуратно.

Дал десять минут постоять, в соответствии с инструкцией, почистил и воткнул на место резиновую пимпу. Завёл авто, выставил Lo на климате в режиме Eco. Салон наполнился чётким типично больничным ароматом. Выбежал наружу, проветривал машину ещё минут 15.

Ну и, потом, снова отжал кнопку Eco. Ни малейшего намёка на гнилостную вонь, всё прекрасно. Хороший дезинфектор, рекомендую.

Как и написано на баллончике, там ещё осталось на одно применение. Чего бы такое дезинфицировать?

Upd. от sergeiSH:
настоятельно рекомендуется выполнять процедуру очистки сливного патрубка не в парадном одеянии и, используя правую руку, снять часы.

Прикрепленные изображения

• andrey6100 сказал за это спасибо

• Наверх

#2 Снусмумрик

• Город: Москва, Бауманская
• Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White

• @Упоминание

Ну вот, и до меня дошла очередь всякую нечисть на испарителе кондея потравить. А то запашок такой, как-будто грибы у кого-то подгорели. Ну, оно так и есть, когда мокро – грибы растут, а как печка включилась, так они и подгорают. Потраву грибов подгадал к замене салонного фильтра – это чтобы два раза не вставать и лишний раз не тревожить нежные защёлки салонного фильтра.

Важное замечание: машина с климат-контролем.

1 [attachmentid=71991] 2 [attachmentid=71992]

Почитав отчёты одноклубников-“грибников” и инструкцию к дезинфектору (рис. 1), решил действовать таким образом:

1. Добрался до салонного фильтра и вытащил его (подробности – в Меривских вопросах и ответах).
2. Запустил двигатель и выставил такую температуру климата, чтобы салонный вентилятор работал на минимальных оборотах (чтоб не грел, но и не охлаждал). Это для того, чтобы реагент подольше блуждал в каналах системы вентиляции.
3. Воздушные дефлекторы в салоне почти прикрыл, а режим обдува поставил только в ноги. Здесь пригодился опыт коллег, которые верно заметили, что каплям инородной химии нечего делать на стёклах и сиденьях.
4. В один присест выпустил всё содержимое баллона через распылитель (рис. 2, поз. 1), так предписывает инструкция изготовителя дезинфектора. Прыскал прямо на крылчатку турбинки (рис. 2, поз. 2), поскольку больше некуда.
5. Сушил печкой 10 минут, как написано на баллоне. Для климат-контроля – ручку температуры крутим вправо, пока не включится режим Hi. Дезинфектор почти не пахнет и довольно быстро испаряется в потоке воздуха.
6. Поставил свежий фильтр и всё собрал, как было.

В следующий раз буду делать немного по-другому:

• Режим климат-контроля нужно, наверное, ставить больше на холод, чтобы основной поток воздуха шёл через испаритель кондиционера.
• Жижа в салон всё-таки протекла, и её набралось немного в углубление крышки (которая под моторчиком турбинки). Значит, прыскать нужно короткими нажатиями, чтобы состав не стекал по стенкам корпуса. Или использовать другое отверстие для распылителя, например, изучить короткую трубочку на корпусе испарителя (рис. 3, поз. 3)
• Сушить придётся дольше, минут двадцать или сразу ехать, чтобы вся система проветрилась как следует. О возможной причине этого – ниже.

Ну и, на закуску, немного паранормальной чертовщины, которая последовала после дезинфекции.

3 [attachmentid=71993] 4 [attachmentid=71994]

Перед тем, как завести двигатель и прыскать химию на турбинку, покрутил её рукой, дай, думаю, попробую, легко ли вращается. Вращалась отменно, чем меня и порадовала.

Уже после просушки заглушил двигатель, хожу довольный вокруг машины, курю и вдруг слышу какой-то шелест из-под капота. Заглядываю в корпус салонного фильтра – а турбинка-то вращается, медленно так, но уверенно. Остановил её рукой, а она опять раскрутилась. Я бы её и не услышал, если бы стоял фильтр.

Так вот она какая, думаю, тайная жизнь климат-контроля, что-то там крутится, что-то где-то проветривается без моего ведома. Жду положенные 30 минут, когда вся электрика Меривы должна погаснуть, плюс ещё одна сигарета, на всякий случай. Уж и радио отключилось, и свет в салоне давно погас, а турбинка всё так же шелестит, медленно, но уверенно. Ага, потравил грибы от души, даже машину поломал.

Делать нечего, разбираю салон со стороны переднего пассажира, бардачок – в багажник, нижнюю крышку – на крышу, сушиться. Здесь, кстати, я и обнаружил протечку реагента в салон.

Теперь хорошо виден силовой модуль управления турбинкой салонной вентиляции (рис. 3), точнее, его разъём, поскольку остальная часть упрятана внутрь патрубка:

• поз. 1 – патрубок от турбинки, который заходит в ящик (слева) с заслонками, печкой и испарителем.
• поз. 2 – электродвигатель турбинки.
• поз. 3 – загадочная трубочка, которую я проверю в следующий раз, когда буду играть в химика-антисептика. Вдруг она с резиновым клапаном и как раз нужна для хобота дезинфектора?
• поз. 4 – два провода управления и два входящих силовых.
• поз. 5 – выходящая пара проводов питания турбинки.
• поз. 6 – трубка печки (очень горячая).

Выдёргиваю из модуля коричневый провод (рис. 3, поз. 5) и включаю в разрыв амперметр. Однако, тихий шелест турбинки стоит аккумулятору 0,65 А!

Допустим, думаю я, где-то там, в этом высоконаучном климат-контроле, стоит датчик влажности возле испарителя. И пока испаритель не просохнет, блок управления потихоньку его обувает. А я, значит, туда поллитра жижы вылил и за 10 минут захотел всё высушить? Небось, и дренаж засорен.

Ладно, поехали чистить дренажную пимпку. В одном месте с ленцой оценили износ подъёмника и отвёртки для чистки пимпки аж в 700 руб., отправив ждать в очереди! Уехал от них, как от чумных. В другом – приступили немедленно, вместе со снятием/установкой защиты на подъёмнике и промывкой снятой пимпки взяли 100 руб.

Пока паренёк мыл под краном снятую пимпку, я осмотрел снятую защиту и убедился в том, что промывка пимпки – затея чисто профилактическая, на защите отчётливо было видно пятно от дезинфектора, который, капая из дренажа, растекался по листу металла. Ну, ладно, мытая пимпка лучше немытой!

Приехал назад, двигатель заглушил, щупы тестера сунул в колодку моторчика – крутится турбинка! Обессиленный, ушёл навёрстывать пропущенный обед.

Приём пищи внутрь оказался буквально чудодейственным, я воспрял духом и поставил свежие батарейки в налобный фонарик, а паранормальная турбинка, наконец-то, заткнулась. “Папа, а инопланетяне существуют?”

Раз уж чертовщина закончилась, а фонарик светит хоть куда, решил посмотреть, что же мне удалось так здорово залить этой волшебной жижей. Подозрение было, разумеется, на резистор моторчика. Который, на поверку, оказался совсем не резистором (рис. 4), а целым модулем управления, в герметичном исполнении и с огромным радиатором. Для масштаба я захватил в кадр пачку сигарет.

Кстати, модуль снимается очень легко, всего две защёлки, а через открывшееся отверстие очень удобно поливать дезинфектором испаритель кондея, просунув трубочку поглубже влево. И это будет лучше, чем снизу, через дренаж, и намного лучше, чем прыскать на турбинку.

Так я и не понял, что за бермудские аномалии овладели моторчиком турбинки, то ли датчик влажности (а есть ли он?) возле испарителя сигналил о потопе, то ли радиатор модуля управления был слишком горяч.

В общем, через год продолжим фунгицидное сражение.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Снусмумрик: 09 Май 2011 – 23:37

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

• QUICK_LINKS

• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Всё о кондиционере

МодераторCOLON Ekspluat

• Для печати

• Перейти на страницу…COLON

Всё о кондиционере

Сообщение Владимир » Пт 14 окт, 2005 13:06

Сообщение нахалёнка » Пт 14 окт, 2005 13:17

Сообщение Nick-Ky » Пт 14 окт, 2005 13:56

А действительно надо кондиционер переодически включать?
Что делать если машина по долгу стоит?
На сколько надо включать если надо?

Ксати, у меня летом кондер переодически сам выключался – лампочка гасла. Чтобы снова заработал надо бало обороты обдува снижать.
Проблема ли это?

Сообщение Владимир » Пт 14 окт, 2005 14:30

Сообщение Rikoshet » Пт 14 окт, 2005 14:33

В новых автомобилях кондиционеры обычно заправлены и работают, а вот в старых – не всегда. Нередко при выборе автомобиля на авторынке можно слышать от продавцов: «Кондиционер работает, только его заправить нужно!» Вряд ли хозяин автомобиля решил сэкономить 50 долларов на заправке кондиционера новым фреоном. Скорее всего, «холодильник салона» просто вышел из строя. И если на ваше предложение тут же поехать на станцию и заправить «кондей» хозяин находит тысячу причин для отказа, требуйте скидку как минимум в 500 долларов.

На глазок и на ощупь

Зимой проверить исправность кондиционера можно двумя способами. Первый – «на ощупь». Протопите салон по максимуму, после чего переведите регулятор температуры в синюю зону и включите кондиционер (в автомобилях с климат-контролем установить самую низкую температуру или Low). Из дефлекторов отопителя должно потянуть холодом. Протапливать салон необходимо обязательно – если температура испарителя кондиционера будет близка к нулю, кондиционер не заработает.

Второй – быстрый и «на глазок». При работающем двигателе нажать кнопку «АС», через 3 – 5 секунд в моторном отсеке будет слышен щелчок, обороты двигателя возрастут – это включилась электромагнитная муфта (ЭМК) привода компрессора кондиционера. Если ЭМК включается, а затем выключается и этот цикл постоянно повторяется, значит, в системе недостаточно газа-хладагента.

Кстати, не бойтесь включать кондиционер одновременно с печкой. Это не только не повредит автомобилю, но даже пойдет на пользу. Автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. А влага, как известно, и становится главной причиной запотевания и замерзания стекол.

Где его заправлять?

Заправлять кондиционер желательно только в специализированных сервисах. Заправка кондиционера «на глазок» в гаражах вскоре обернется дополнительными тратами. Заправите меньше нормы – давление в системе будет недостаточным, в результате компрессор «кондея» будет работать более интенсивно, что соответственно скажется на сроке его службы. Зальете больше – трубки системы могут полопаться от давления. Так что, если фреонозаправочная система представляет собой баллон, поставленный на весы, лучше не рискуйте и поищите другой сервис.

Уход за «кондеем»

Кстати, попытки самостоятельно защитить трубки кондиционера от коррозии, покрывая их мовилем или другим защитным составом, предпринимать не стоит. Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется или покрыта спецсоставами, которые должны защищать изделия от коррозии. Дополнительные же защитные покрытия в данном случае только навредят.

И не забывайте пользоваться кондиционером в автомобиле не реже раза в месяц. Даже зимой. Как уже говорилось, в хладагент добавляется специальное масло, которое, если кондиционер работает регулярно, смазывает трущиеся детали компрессора.

Если же «кондеем» не пользоваться, вся смазка «отстаивается», и при первом весеннем пуске компрессор просто может выйти из строя. Тренировать кондиционер желательно в теплом гараже, на морозе агрегат запускается только в очень хорошо протопленной машине.

Тема: очистка испарителя кондиционера (климат контроля)

очистка испарителя кондиционера (климат контроля)

у меня климат, посему я не знаю может испарители разные, но еше в прошлом году (ближе к осени) появился запах “грязных носков” при вкл. и выкл. климата, т.е. включил – запах появился постоял минут 10 – я естественно все проветрил, и можно ехать прохлождаясь, как выключишь такая же история на 10 минут.
думал дело в филтре салона, зимой поменял фильтр (30 000 км3 года не менял) не помогло, хотя холодит и греет лучше намного.
теперь вот грешу на испаритель, вопрос как его почистить малой кровью, т.е. чтоб не вытаскивать его теряя весь хладогент, слышал что есть какие то балончики, но не верю в их эфективность да и как чистить неясно можно ли как то подобраться туда и все это дело вычистить не отключая испоритель от контура?
есть ли ссылочка на тему где это уже обсуждалось?

ох судя по весему балончики помогают через раз и не на долго, а почистить его без снятия более мение нормально никак, да еще и причины запаха разные. хм.
скажите а вот запах при включении и выключении на несколько минут это откуда может быть? запах грязных носков но только на несколько минут, когда кондей работает никакого запаха нет, выключил и пошел запах минут 5 надо открыть окна и проветрить на ходу.

почему никак, абсолютно КАК. В хорошем сервисе за ваши деньги (я думаю не менее чем за 20-25 т.р. – со снятием, и 1500-2000 тем же пенным очистителем) сделают.

не понял снимут за 20-25 и еще 1000 за очистку?
пеной я то сам смогу, но говрят помогает на 2 недели максимум, да у меня и случай то не рядовой, т.е. не всегда воняет а чаше только при выключении, реже при включении и всего минут 5-10
просто говорят, что причины запаха могут крыться и в вентиляторе и в радиаторе. т.е. не факт что после очистки испарителя запаху придет конец.

это речь шла о спреях-аэрозолях
и к стати ссылку давал выше

http://astraclub.ru/threads/26907-За. иционера/page3 (пост №78)
Alexey! писал
На выходных чистил кондей – решил выложить небольшой FAQ, вдруг кому пригодиться. Информация собрана с этого форума, просто немного упорядочена.
По прошествии времени постараюсь написАть каков результат данной процедуры. Сейчас, естественно запахи, которые были – «ушли».

Этап № 1 – Хлоргексидин.
1. Хлоргексидин 3 шт. – 12*3 = 36 руб.
2. Открыть все окна в машине настежь.
3. Завести авто, вентилятор при отключенном кондиционере на максимум. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже.
4. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла.
5. Выключить двигатель. Подождать минут десять.
6. Повторить пункты 3-5
7. Снять бардачок, вытащить салонный фильтр и в образовавшуюся щель распылителем сделать 10-15 распылов.

Этап № 2 – Пена
1. Пена (StepUp) + шланг = 300+150 = 450 руб.
2. Вынуть старый салонный фильтр
3. Немного пены запшикать на испаритель
4. Закрыть посадочное место фильтра кожухом/крышкой
5. Засунуть подальше трубку баллона в отверстие воздуховода, дующее в охлаждаемый вещевой ящик (вся пена через трубку запенилась в испаритель)
6. Подождать 10 мин (пена начнет вытекать снизу под машиной)
7. Запустить двигатель и настроить систему кондиционирования, как написано на баллоне;
8. Включить рециркуляцию
9. Погонять 15 мин воздух в машине

Этап № 3 – Аэрозоль
1. Освежитель (StepUp) – 270 руб
2. Включить вентилятор печки предварительно отключив компрессор кондея, далее через открытую заслонку рециркуляции распыляем аэрозоль (отверстие рециркуляции можно найти следующим образом – снимаем бардачок, нажимаем кнопку рециркуляции и видим как заслонка открывает нам отверстие)
3. Далее действуем так, как написано на баллоне

Этап № 4 – Салонный фильтр
1. Поставить новый салонный фильтр

а ничего проще нет чем все это? только не за 25 рублей, а то ведь за 30-40 можно новый кондей туда поставить. бред какой то достать этот холодилнег и керхером его промыть 25 рублей. совсем чтоль там с дубу рухнули!?
а так вообще операция по съему испарителя трудоемкая? выполнимо это все в условиях гаража и есть ли мануал, а то я думаю проще самому его снять помыть и одеть, заправив за 1500рупий

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Как ухаживать за автомобильным кондиционером?

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант.

Автомобильный кондиционер Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсаторе сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

В этом ему помогает вентилятор, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.

В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок — фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу — проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.

Как правильно пользоваться кондиционером и не заболеть?

Как ухаживать за автомобильным кондиционером?

Восемь важных советов специалистов:

1. Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все стекла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондишн на большую мощность и направьте поток через центральные и боковые дефлекторы (окошки, из которых дует воздух). Не направляйте холодный поток воздуха на стекла: от перепада температур (за бортом-то жарко) они могут дать трещины.

2. Спустя пару минут воздух станет холодным – тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги.

3. Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенапрягается и может даже стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости – датчик на приборной панели не должен превышать 100 градусов. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.

4. Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица – машина) организм испытывает стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно. Лучшая температура для человека +22 +24 градуса. В такую жару окунуться хочется не только водителям.

5. В какое положение ставить включатель режима циркуляции воздуха (чтобы поступал снаружи или только внутренний)? Если нужно быстро охладить воздух внутри, на время поставьте на режим «только салон», но через 10 – 15 минут верните циркуляцию извне. Иначе повысится влажность салона и стекла запотеют.

6. Если включаете кондиционер – закрывайте окна. И наоборот. Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины.

7. Cтарайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно.

8. Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнен сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налет и бактерии. Чтобы не дышать этими микроорганизмами, раз-два в год меняйте воздушные фильтры на новые.

Как ухаживать за автомобильным кондиционером

Кондиционер одно из изобретений, которое значительно повысило комфорт вождения.

Также надо признать, что регулирование температуры в автомобиле значительно повышает уровень безопасности вождения. Согласно Opel, когда мы выключаем кондиционер в жаркий день, наша концентрация может упасть на 65%. Однако позаботиться об этом объекте стоит. Неочищенный и не обслуживаемый, он может вызвать заболевания легких или просто привести к значительным затратам на ремонт.

Как пользоваться кондиционером?

Если мы заботимся о правильной температуре в машине и не хотим переплачивать, мы должны в первую очередь правильно использовать кондиционер. Когда начать? В солнечные дни, когда наша машина теплая, мы должны сначала открыть все окна и подождать, пока температура в нашей машине немного упадет. Благодаря такой обработке наш кондиционер с самого начала не будет подвергаться высокоскоростной работе и прослужит нам гораздо дольше.

По возможности припаркуйтесь в тени или накройте лобовое стекло специальными ковриками, отражающими солнце. Благодаря этому наша машина не будет ахать, и мы сможем отправиться в тур намного быстрее.

Регулярно включайте кондиционер

Мы также можем продлить работу нашего кондиционера, используя его регулярно. Мы должны включать его хотя бы раз в неделю. А что делать зимой. В более холодные периоды стоит воспользоваться этим оборудованием, чтобы нагреть воздух и устранить проблему запотевания окон.

Когда проверяется кондиционер?

Большинство водителей, кажется, знают, что им нужно заботиться о своей машине. Чаще всего мы вспоминаем о замене масла или тормозных колодок. Однако кондиционер это не зеница, потому что мы не пользуемся им каждый день. Оказывается, это может быть большой ошибкой, поскольку укромные уголки кондиционирования воздуха идеальные места для роста бактерий и грибков, которые могут привести к заболеваниям легких и аллергии. Итак, как часто мне следует проверять сайт?

Производители советуют чистить кондиционер не реже одного раза в год при нормальном использовании. Однако, если мы профессиональные водители или проводим много времени за рулем, мы должны посетить профессиональную мастерскую после 10 000 километров пробега Мы делаем это, конечно, пока ничего не замечаем.

Что должно нас беспокоить в работе кондиционера?

При использовании кондиционера нужно стараться обращать внимание на его работу. Таким образом мы можем избежать чрезмерных затрат на ремонт. Что должно нас беспокоить?

Если наши окна запотевают летом, наш кондиционер определенно не работает полностью. Что может быть причиной? В 99% случаев это будет салонный фильтр. Его замена не будет дорогостоящей, так что сделать это стоит сразу.

Также следует обращаться в сервис, когда мы чувствуем неприятный запах или слышим треск при включении. В таких случаях причины поломки могут быть разными. Сертифицированные профессионалы нам обязательно помогут.

Как очищается кондиционер?

Иногда он может очистить кондиционер в своем доме с помощью специальных озонаторов. Однако на практике может потребоваться посещение профессиональной мастерской. Он может использовать озонирование, которое убивает всех клещей и грибок, когда автомобиль плотно закрыт, или более современный ультразвуковой метод, который превращает специальную жидкость в туман, убивающий микроорганизмы.