Как разобрать кондиционер toshiba

Как самостоятельно почистить и дезинфицировать сплит-систему

Содержание

Содержание

Приятная прохлада дома в знойную жару. Согревающее тепло во время зимней стужи. Все это давно стало возможно благодаря кондиционеру. Один из пионеров отряда климатической техники заслуженно занимает место в миллионах домов. Несложный в конструкции, и от этого надежный прибор, тем не менее, требует определенного ухода. Если вы ни разу не мыли свою сплит-систему, то самое время это исправить.

Зачем чистить кондиционер

Во-первых, чтобы не доводить до негативных проявлений, результатом которых может стать ремонт прибора:

неприятный запах при работе;

повышенный уровень шума прибора, особенно в момент включения;

ощутимое увеличение времени установки заданной температуры;

В инструкции по эксплуатации не просто так включен пункт про техническое обслуживание. При регулярной профилактике кондиционер прослужит долгие годы. Кстати, есть еще одно невыгодное следствие потери эффективности — рост энергопотребления.

Во-вторых, чтобы не подвергать лишнему риску свое здоровье. Пыль, бактерии и вирусы скапливаются во внутренностях кондиционера и постепенно выделяются наружу вместе с исходящим потоком воздуха. Для органов дыхания это совсем не полезно.

Устройство сплит-системы

Прежде чем приступать к манипуляциям с прибором, нужно понимать его устройство и назначение основных узлов. Сплит-система состоит из внутреннего блока, располагаемого внутри помещения, и внешнего, который монтируется так, чтобы был доступ к наружному воздуху (на фасаде здания или в специальном незастекленном помещении).

Устройство внутреннего блока

Топкейс с крышкой.

Фильтр грубой очистки. В основном задерживает пыль.

Фильтр тонкой очистки. В некоторых моделях оба фильтра совмещены.

Вентилятор, он же крыльчатка. Служит для создания и регулировки скорости потока воздуха. Приводится в движение мотором.

Испаритель. По нему перемещается хладагент, обеспечивая охлаждение или нагрев.

Горизонтальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по вертикали.

Панель индикации для отображения температуры и других параметров.

Вертикальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по горизонтали.

Устройство внешнего блока

Компрессор. Обеспечивает сжатие и перемещение хладагента по контуру.

Четырехходовый клапан. Применяется в кондиционерах, работающих на обогрев. Отвечает за направление движения хладагента.

Штуцерные соединения. Необходимы для подключения трубок холодильного контура.

Защитная крышка для клеммника.

Разборка внутреннего блока

В качестве демонстрационного кондиционера использовался Electrolux EACS-09 HS/N3/In.

Это предшественник современной модели Electrolux-09HO2/N3.

Перед разборкой отключите прибор от электросети. Проводите все работы в перчатках и респираторе или плотной маске.

Снимите крышку. Сначала ее нужно поднять, аккуратно потянув ее вверх. Снизу она фиксируется на четырех защелках. Далее отсоедините индикаторную панель, открутив два самореза. Отщелкните три верхних фиксатора крышки и отсоедините крышку от топкейса.

Извлеките фильтры. Для этого приподнимите нижний край фильтра, освободив его из ограничителей и медленно тяните вниз.

Извлеките планку горизонтальных жалюзи, которая крепится тремя пластмассовыми фиксаторами: левым, правым и центральным. Сначала вытащите именно центральный фиксатор, надавив вправо на его левый конец. Он должен выйти вправо с небольшим щелчком. Чтобы освободить планку от правого фиксатора, потяните ее влево, нажимая на фиксатор. Далее потяните планку вправо и немного на себя до полного извлечения. Левый фиксатор находится на самой планке.

Извлеките вертикальные жалюзи. Не спешите и действуете аккуратно, поскольку держатели очень тонкие.

Откройте крышку блока электроники. Вопрос в одном саморезе.

Теперь можно снять топкейс. Необходимо открутить три самореза, спрятанные под заглушками, а также ивлечь термопару из канала.

Снимите блок электроники. Для этого нужно открутить саморезы, снять клеммы и вытащить датчик, потянув за скобу. Не тяните за сам датчик или его контакты. Блок электроники можно подвесить на проволоке к трассе или стояку, чтобы не нагружать его кабели.

Далее, если это позволяет конструкция прибора, поднимите испаритель и аккуратно достаньте крыльчатку и дренажную ванночку. В подопытной модели Electrolux извлечь эти детали нельзя из-за подключенных трасс (холодильного контура и питания). В таком случае разборка внутреннего блока на данном этапе завершена.

Перед очисткой кондиционера закройте блок электроники. Для этого подойдет один или несколько плотных пакетов, вложенных друг в друга.

Чистка внутреннего блока

Первый этап — сухая чистка пылесосом. Проходимся по снятым фильтрам, испарителю и крыльчатке. Последнюю лучше придерживать от вращения. После этого можно приступать ко второй части — мойке. Сначала отмываем все снятые детали. В зависимости от степени загрязнения применяем неагрессивные моющие средства, например, мыльный раствор. Чтобы не повредить форму тонких пластиковых компонентов, используем воду умеренной температуры.

Фильтры, жалюзи и внутреннюю поверхность корпуса дополнительно дезинфицируем. Для этого применяем специализированные средства типа Альфа-Дез или другой антисептик. Есть и дедовский рецепт: смешать в равных пропорциях хлоргексидин и спирт. Оставляем все сушиться и переходим к настенной части.

Для промывки деталей на стене сначала необходимо защитить ваш интерьер. Закройте прилегающие поверхности стен, а также пол под кондиционером. Подойдет обычная парниковая пленка, которая приобретается в садовом отделе хозяйственного. В ней прорежьте отверстие по длине кондиционера и наденьте на него как фартук. Края пленки можно приклеить скотчем к обоям и потолку. Но перед этим проверьте на незаметном участке не отклеится ли он вместе с обоями.

Далее необходимо организовать направленный слив жидкости. Готовое решение — сервис-пакет для чистки кондиционеров.

Учтите, что ребра жесткости не всегда входят в комплект, что значительно усложнит процесс возведения этой конструкции.

В качестве самодельного решения подойдет та же парниковая пленка, которая снова одевается фартуком, а внизу заводится в обычное ведро и закрепляется скотчем. Таким образом получается воронка. Идея взята из видео.

Все готово для основной процедуры. Опрыскиваем антисептиком и чистящим средством испаритель и крыльчатку. Хорошо работают специальные средства, поскольку они образуют пену и улучшают отлипание пыли и налета с деталей. Некоторые очистители обладают противомикробными и дезинфицирующими свойствами.

После обработки промываем большим количеством воды под напором. Профессиональные сервисные работники делают это минимойкой или парогенератором. Но далеко не у всех такой инструмент имеется дома, поэтому можно использовать более доступный. Например, аккумуляторный опрыскиватель.

Если такого тоже нет, то подойдет и ручной помповый.

Выкручивайте штуцер на максимальную струю и действуйте.

Старайтесь пройти все радиаторные пластинки и всю доступную площадь крыльчатки. К ней отдельное внимание. Аккуратно покрутите ее по часовой стрелке, чтобы стекла грязь.

По окончанию процедуры еще раз обработайте антисептиком и протрите пластик микрофиброй. Оставляем стекать остатки жидкости. Периодически можно прокручивать на несколько оборотов крыльчатку и протирать появляющиеся капли.

Дайте кондиционеру просохнуть в течение суток после промывки.

Чистка внешнего блока

При наличии доступа чистка внешнего блока не составит труда. Необходимо снять крышку, вычистить крупный мусор и провести сухую чистку. Далее промыть струей воды вентилятор и конденсатор.

Если же вы — житель многоэтажки, то придется обратиться к специалистам.

Забота о технике — забота о себе

При ежедневном использовании кондиционера чистку фильтров необходимо делать раз в месяц. Параллельно можно обрабатывать чистящим средством испаритель и включать режим самоочистки при наличии. В таком случае будет реже требоваться капитальная мойка. Тем не менее, делать ее тоже нужно хотя бы раз в год, до или после жаркого сезона.

И еще раз про технику безопасности. Используйте средства защиты рук и органов дыхания. Не забывайте отключать кондиционер от электросети и надежно закрывать мотор и блок электроники. Для верности дайте прибору просохнуть дополнительное время.

Хорошего климата и чистого воздуха вашему дому!

Ремонт кондиционера своими руками на примере Toshiba RAS-07EKH

Вступление

Незаметно приближалось угрожающее нестерпимой жарой лето, но я пребывал в полном спокойствии, удовлетворенно косясь на висящий над головой кондиционер… Ничто не предвещало беды. В очередной жаркий денек я потянулся к пульту управления, нажал на кнопку «Power» и… кондиционер не включился.

Первый шок сменился мыслью надежды – что-то с проводкой. Убедившись в наличии напряжения в сети и работоспособности автомата питания, я с грусть понял, что крепко влип.

Приведенное ниже руководство по ремонту предназначено для отчаянных голов, которым не чужд азарт приключений и сопутствующий этому дух авантюризма.

Читатель уже в курсе, что свой старенький Toshiba я покупал с рук, а затем успешно разбирал и чистил. Прикинув все прелести ремонта в сервисе – оплата диагностики/вызов мастеров на дом/разгерметизация контура – я махнул рукой на эти сомнительные удовольствия и решил разбираться в проблеме сам, заручившись поддержкой «Старой марки» и слабеньких знаний по радиофизике за пятый класс.

Пан или пропал!

Обливаясь потом (жара всё-таки), снял лицевую панель внутреннего блока (инструкция по разборке тут).

На внутренней стороне удачно расположилась эл. схема.

В первую очередь, решил проверить предохранители, их тут два.

Второй по температуре.

Чтобы добраться до предохранителей, снимаем плату управления, а заодно и кожух с трансформатором.

Для проверки используем обычный тестер за 200 рублей. Первый предохранитель прозванивается, да и визуально с ним всё в порядке.

А вот и тепловой предохранитель.

При прозвоне показывает обрыв. Бинго!

На горячую соединяю накоротко, запускаю систему – всё работает! Холод идёт, ветерок дует. Но счастье длилось недолго – после 30 минут тестовой эксплуатации кондей снова умирает. Внимательно изучая схему, натыкаюсь на тепловое реле мотора вентилятора внутреннего блока.

Даю кондиционеру два часа на отдых, и пробую запустить снова. Включается, но после 30 минут работы снова в аут.

Предварительный диагноз – перегрев мотора. Для проверки гипотезы решаюсь на эксперимент – снимаю мотор и подключаю все на живую, прямо на столе.

Мотор примотал скотчем к малярной ленте, чтобы не слетел при работе. Запуск прошел успешно, но на пятнадцатой минуте начал наблюдаться дичайший нагрев корпуса статора. Не стал дожидаться сработки теплового реле и отключил схему.

Разборка мотора ничего не дала.

Ротор выдул, а статор вместе с платой управления основательно залит то ли смолой, то ли керамикой. Потусовавшись на профильных форумах выяснил, что мой диагноз на 99% – межвитковое замыкание обмотки статора. Лечение – полная замена мотора.

Ну что делать? Распечатал ТТХ мотора,

и пошел как скоморох по калининградским сервисным центрам в поисках похожего движка, ибо найти или заказать оригинал на мои дрова уже не реально.

Калининградские сервисмены при виде меня все как один крутили пальцем у виска и прочили замену всего наружного блока. При этом сметная стоимость ремонтных работ значительно превышала цену кондиционера. Наконец, стоптав башмаки, в какой-то лачуге мне удалось надыбать за копейки мотор.

Девайс оказался от Кентацу, с длиннющим шкивом, несколько другой геометрией и, самое страшное, с повышенными характеристиками мощности и ёмкости.

Подключив новый мотор к плате управления, столкнулся с неприятной проблемой – вал крутился, но очень-очень медленно. На лицо повышенная мощность движка, явно не согласующаяся с моей платой. Сгоряча хотел выпаять рабочую емкость,

и заменить её на 1,2 мФ, но, трезво рассудив, пришел к выводу, что погоды это не изменит. Наобум отключил сигнальные провода с датчика Холла,

оставив питание на моторе. Движок взвыл как пылесос, выдавая чудовищную скорость вращения. Радости моей не было предела, но… через две минуты работы плата управления ушла в ошибку, не получив сигнал с датчика Холла. Воткнул контактную группу на место – непрерывная работа, но низкая скорость вращения вала.

Немного подумав, принял решение установить мотор во внутренний блок и попробовать запустить под нагрузкой (с вентилятором).

Для начала подрезал резиновые вкладыши.

Установил на ротор.

Теперь аккуратный пропил под крепежный болт.

В итоге лопасть надежно закрепилась, а движок стал в пазуху как влитой.

Плату управления решил оставить снаружи, подключив к ней питание мотора и датчик Холла.

В результате нагруженный лопастью движок еле-еле крутился и не создавал воздушного потока. Обороты по сигналу с пульта тоже не менялись. При отключении Холла мотор набирал высокие обороты, но через две минуты плата выдавала ошибку.

Я едва не свихнулся от бессильной злобы, когда выявил ещё одну проблему – при малых оборотах, реле компрессора наружного блока запускается, но вентилятор обдува радиатора не срабатывает, и вновь ошибка. Употребив пол бутыля «Старой марки», принял решение разбирать новый мотор.

Сняв шпингалеты, вынул ротор.

Поддев тонкой отверткой заднюю заглушку, удалось добраться и до платы управления оборотами.

А вот и главный подозреваемый – датчик Холла!

Допив вторую половину «Старой марки» принял трудное для себя решение крошить корпус родного движка, доставать оттуда Холл и впаивать его в новую плату. Операция по вскрытию пациента проходила под глухие удары молотка – керамический панцирь оказался на редкость прочным. Только чудом я не раскрошил плату управления и микросхему.

Затем впаял элемент в плату,

и приготовился к опытам.

Мотор стал крутить отлично, но по-прежнему не менял обороты вращения и самое главное – не запускал наружный вентилятор охлаждения. Разочарованию моему не было предела. Я грустил, жара на улице крепчала.

Наконец, мозг выдал идею – а что если внутренний блок гонять в режиме вентилятора, а наружный запустить напрямую от розетки. И плевать на неудобство – главное чтобы холодил.

Перво-наперво, снял корпус наружного блока.

На обороте кожуха вожделенная схема подключения.

Двух минут хватило, чтобы понять – на разъёмы 1,4 подается земля, на разъём 2 фаза.

Найдя в розетке с помощью электро-отвертки фазу, быстро соединил контактную группу.

После включения вилки в розетку компрессор с вентилятором запустились как миленькие, начав гонять хладагент по контуру. Тут же запустил внутренний блок в режиме «FAN ONLY», ибо испаритель стал мгновенно обмерзать. Из лопастей полилась долгожданная прохлада.

А теперь аккуратная сборка и…

И в итоге мы получили сборный полуавтомат, пользоваться которым не очень удобно, но учитывая копеечные затраты сей комбайн прекрасно холодит, а большего мне и не надо.

Осенью же, в конце сезона, когда вышедших из строя кондиционеров будет как говна за баней, я найду себе подходящий движок и все встанет на свои места.

Вывод

Как видите, устройство бытового кондиционера на редкость простое и мало чем отличается от холодильника системы NO FROST. Два вентилятора, компрессор и контур с хладагентом.

Поэтому, обладая простейшими знаниями в области радиофизики, скудным набором инструментов и толикой смекалки, можно устранить или обойти некоторые неполадки сплит-системы (например такие, как ремонт платы кондиционера) своими скромными силами…

Как разобрать кондиционер toshiba

Рано или поздно любой пользователь бытового кондиционера сталкивается с неприятной проблемой – после включения сплит-системы из выдувного отверстия вырывается прохладный ветерок, наполненный сладковатым запахом застоявшейся плесени.

Это говорит только об одном – пришла пора провести техобслуживание вашего сплита, а точнее, хорошенько его помыть.

Здесь можно поступить двумя способами – вызвать мастера и расстаться с энной суммой денег, или положится на собственные силы и самостоятельно разобрать кондиционер.

Данное руководство по разборке внутреннего блока сплит-системы (на примере Toshiba RAS-07EKH) поможет и тем, кто столкнулся с проблемой поломки кондиционера и жаждет устранить её своими силами.

И самое последнее – алгоритм разборки типовой, и подойдет для большинства современных сплит-систем.

Да, в общем-то, немного. Несколько плюсовых и минусовых отверток разного диаметра и (для некоторых моделей) набор шестигранных звездочек.

Если вы запаслись столь нехитрым арсеналом, пора приступать!

И чтобы окончательно развеять последние сомнения, уточняю – в процессе всех нижеописанных операций внутренний блок сплит-системы со стены не снимается, медная трасса не разъединяется, фреон не сливается.

Перво-наперво, обесточиваем кондиционер и снимаем защитные фильтры внутреннего блока. Этот процесс подробно описан в руководстве к любому сплиту.

Теперь нужно снять лицевую панель. Откручиваем два болта под защитными заглушками,

и тянем каркас на себя (сверху его держат две защелки).

Внутренняя сторона крышки в пыли и плесени, ей место на мойке.

Теперь снимаем лопасть направления воздушного потока. Для этого нужно приложить немного силы и вынуть её из пазов.

Получаем такую картину.

Далее необходимо снять нижнюю часть внутреннего блока с защелок-креплений, и отсоединить питающий провод и дренажный шланг.

Теперь отсоедините всю электропроводку, не забыв записать расположение проводов.

Если писать лень, а ваши познания в радиотехнике достойны уважения, при обратной сборке можно воспользоваться электрической схемой, расположенной на внутренней стороне лицевой крышки.

Прежде чем вынуть плату из гнезда, не забудьте отсоединить провода заземления.

Теперь отжимаем крепежные скобы,

и вынимаем корпус электронного блока вместе с трансформатором.

Отожмите три опорные защелки и аккуратно демонтируйте слив вместе с выводным шлангом.

Посмотрите на эти ужасные бурые пятна.

Выдувное отверстие внутреннего блока, равно как и лопасти вентилятора, также покрыты отвратительным налетом, источающим зловоние.

Откручиваем болт опоры электродвигателя,

очень аккуратно приподнимаем радиатор и снимаем опору мотора,

после чего вынимаем лопасть вместе с движком из ячейки.

Радиатор аккуратно укладываем обратно, чтобы он не упал.

Снять тепловой замок крепежного болта шкива электродвигателя непросто.

Чтобы не сжечь передающий энергию резиновый элемент, тонким паяльником аккуратно нагревайте головку болта, периодически пробуя его открутить. У меня получилось с третьей попытки.

Когда лопасть отделится от мотора, все грязные элементы должны отправиться на мойку.

Бутылка «Фери», щетка с длинным ворсом и мощная струя из душевого шланга помогут вам избавиться от надоедливой плесени.

Сборку производить в обратном порядке.

Как видите, конструкция внутреннего блока бытовой сплит-системы достаточно проста, если не сказать примитивна.

Поэтому если ваши руки растут из нужного места, а портмоне не ломится от обилия излишнего фрика, вполне возможно обслужить любимый кондиционер своими силами…

Извлечение и установка фильтра.

Извлечение и установка фильтра-дезодоранта
Для извлечения просто вытащите фильтр
дезодорант из рамки, а для установки вставьте
фильтр обратно в рамку.
*Фильтр очистки воздуха извлекается и устанав
ливается таким же образом, как и фильтр
дезодорант. Его можно установить как в левой,
так и в правой части
* При замене фильтра дезодоранта возможно
выпадение из фильтра незначительного
количества черного порошка (активированный уголь).

Замена фильтра очистки воздуха
Необходимо менять фильтры каждые 3 месяца, в противном случае это
может отразиться на работе кондиционера как в
режиме обогрева, так и охлаждения.
Извлечение и установка фильтра очистки воздуха:
*Извлекайте и устанавливайте фильтр очистки
таким же образом, как и фильтр дезодорант
*Фильтр очистки воздуха извлекается и устанав
ливается таким же образом, как и фильтр
дезодорант. Его можно установить как в левой,
так и в правой части.
После замены фильтра:
1. Вставить фильтры в кондиционер.
2. Закрыть переднюю панель.

2. Клавиша “RSV”.
Нажать на клавишу “RSV”.
Проверить зажегся ли желтый индикатор таймера на
панели индикаторов.
Нажать на клавишу еще раз, чтобы проверить
настройку таймера.
Нажать на клавишу “RSV”. Спустя 3 секунды на
дисплее ДУ отобразится время настройки таймера.

Отмена настройки таймера

3. Клавиша “CNL”.
Нажать на клавишу “CNL” для отмены настройки
таймера.
Изменение настройки таймера
Нажать на клавишу “ON TIMER” или “OFF TIMER”
таймера.
На дисплее ДУ замигает время настройки таймера.
Изменения можно внести, выполняя вышеописанные
шаги 1 и 2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Невозможно задать функцию включения и
выключения таймера на одно и то же время. Интервал
между включением/выключением кондиционера
может быть 30/60 минут.

Программирование таймера
1. Клавиша “ON/OFF TIMER”.

При необходимости программирования нажать на
клавишу “ON/OFF TIMER”.
При нажатии на клавишу индикация времени
изменяется в следующем порядке:

Замечание
Настоятельно рекомендуется очистка и профилактическое обслуживание
внутренних/внешних блоков тех кондиционеров, которые используются
постоянно. Общая рекомендация такова: если внутренний блок работает
около 8 часов каждый день, то внутренний и внешний блоки необходимо
чистить каждые ТРИ МЕСЯЦА. Такое профилактическое обслуживание
должно производиться квалифицированным инженером. Пренебрежение
этими рекомендациями приведёт к ухудшению охлаждения, нарастанию льда,
протечкам воды, а возможно и к преждевременному отказу компрессора.

Вернуть панель в исходное положение. ВНИМАНИЕ.

• Изображение
• Текст

Вернуть панель в исходное положение.

ВНИМАНИЕ:
* Убедиться, в правильности установки цен
трального рычажка.
* Не включать кондиционер при снятой передней
панели.

Чистка воздушных фильтров
* Рекомендуется производить чистку фильтров каждые 2 недели.
* В случае если фильтр недостаточно очищен это,
может повлиять не только на работу кондиционера
в режиме нагревания /охлаждения, но и стать
причиной выделения влаги на поверхности
кондиционера.
Прежде чем начать чистку:
1. Отключить кондиционер при помощи пульта
ДУ.
2. Открыть переднюю панель.
Извлечь фильтры из кондиционера: слегка
приподняв фильтр за центральную часть,
потянуть его вниз. Извлечь как фильтр очистки
воздуха, так и освежающий воздух фильтр
дезодорант.
Используя пылесос очистить фильтры от пыли,
либо же промыть их водой.
* После того, как фильтры были намочены –
необходимо дать им просохнуть. Вставить
фильтры в кондиционер.
* Вставить фильтр в рамку для фильтров и
вставить их в кондиционер.

Замена фильтра-дезодоранта
Рекомендуется менять фильтр каждые 6 месяцев,
в противном случае это отразится на работе
кондиционера при очистки воздуха в помещении
от нежелательных запахов.
Прежде чем начать чистку:
1. Отключить кондиционер при помощи пульта ДУ.
2. Открыть переднюю панель.
3. Извлечь фильтр из кондиционера.

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА

Выключение с таймера (Работа – Выкл.)
Используется для отключения кондиционера в
установленное время. В определенный момент
времени, кондиционер выключен автоматически.
Пример: Для отключения кондиционера спустя 7
часов:
(1) Нажать на клавишу “OFF TIMER” до тех пор,
пока на дисплее не высветится число 7.0.
(2) Нажать на клавишу “RSV”.

Включение с таймера (Выкл. – Работа)
Используется для автоматического включения
кондиционера в установленное время.
Пример: Для включения кондиционера через 5
часов:
(1) Нажать на клавишу “ON TIMER” до тех пор,
пока на дисплее не высветится число 5.0.
(2) Нажать на клавишу “RSV”.

ВНИМАНИЕ:
* В случае неисправности с питанием, функция “ON TIMER” автоматически
отменяется. В случае неисправности питания, о чем свидетельствует
мигающий индикатор работы, необходимо повторно запрограммировать
таймер (тоже, в случае установки функции автоматической перезагрузки).
* В случае неисправности с питанием, вне зависимости от установки
функции автоматической перезагрузки функция “OFF TIMER”, также
автоматически отменяется.
* В случае нажатия на клавишу “START/STOP” при работе в таймерном
режиме, кондиционер отключается, а функция таймера автоматически
отменяется.
* При программировании функции “ON TIMER” индикатор работы и
таймера будут гореть даже в том случае, если кондиционер не работает.
* В случае установки функции “ON TIMER” регулирование направленности
воздушного потока невозможно.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Для регулирования направленности воздушного потока необходимо
настроить жалюзи. Вертикальные жалюзи настраиваются при помощи
пульта ДУ. Горизонтальные жалюзи настраиваются вручную.

Настройка вертикальных жалюзиВертикальные жалюзи настраивают.

• Изображение
• Текст

Настройка вертикальных жалюзи
Вертикальные жалюзи настраиваются автома
тически, в зависимости от режима работы.

Установка жалюзи
Производится в режиме работы кондиционера путем
нажатия на клавишу “SET” на пульте ДУ:
* Вертикальное направление жалюзи изменяется в
соответствии с пожеланием пользователя.
* В последующем настройка жалюзи производится
автоматически, в соответствии с заданными
установками.
* При выключении кондиционера жалюзи
автоматически закрываются.

Автоматическая настройка жалюзи
Производится в режиме работы кондиционера, при
нажатии на пульте ДУ на клавишу “AUTO”.
* Для отмены данной функции повторно нажать на
клавишу “AUTO”.
* Для изменения направления жалюзи, нажать на
клавишу “SET”.

ВНИМАНИЕ:
* Клавиши “AUTO” и “SET” неактивны если кондиционер включен (а также
в режиме “ON TIMER”).
* Нежелательно в течение продолжительного времени оставлять жалюзи
направленными вертикально вниз, так как это может привести к
образованию влаги на поверхности жалюзи.
* Для настройки вертикальных жалюзи необходимо использовать пульт ДУ,
в противном случае это может явиться следствием неправильной работы
жалюзи. В случае неправильной работы жалюзи выключить кондиционер
и повторно включить его по прошествии некоторого времени.
* При резком выключении/включении кондиционера, вертикальные
жалюзи могут не двигаться в течении 10 секунд.
* При изменении температуры в режиме нагревания, особенно при
достаточно высокой комнатной температуре кондиционер может на время
отключаться, а вертикальные жалюзи закрываться.

* Не рекомендуется использовать для очистки
поверхности кондиционера тряпку, смоченную
какого то рода химическими реактивами,
поскольку это может повредить внешний вид
кондиционера.
* При чистке не рекомендуется использовать
бензин, растворитель, чистящий порошок и т.п.
поскольку это может стать причиной повреждения
корпуса кондиционера.

В случае отсутствия необходимости в эксплуатации

кондиционера в течение по крайней мере 1 месяца:
1. Включить вентилятор на 3 4 часа для просушки
кондиционера (Режим “Вентиляция”).
2. Отключить кондиционер от сети.
3. Выполнить чистку воздушных фильтров (см.
раздел “Чистка фильтров”).
4. Извлечь из пульта ДУ батареи.

Проверка перед запуском кондиционера:
1. Проверить наличие воздушных фильтров.
2. Проверить не заблокировано ли отверстие воздухозабора и выхода
воздуха.
3. Вставить в пульт ДУ батареи (см. раздел “Замена батарей”).
4. Включить кондиционер в сеть.

Чистка передней панели кондиционера
Прежде чем начать чистку:
1. Отключить кондиционер при помощи пульта ДУ.
2. Открыть переднюю панель.
* Нажать на рычажок, расположенный в центре
извлечь его из кондиционера и после этого снять
переднюю панель.
* Промыть панель водой.
* Промыть переднюю панель губкой или тряпкой с
моющим средством (не рекомендуется
использовать металлическую щетку для чистки
панели).
* Сполоснуть панель, с целью полной очистки
поверхности от моющего средства.
* После того, как панель была вымыта дать ей
просохнуть.

Экономичный режим работыПри нажатии на клавишу .

• Изображение
• Текст

Экономичный режим работы
При нажатии на клавишу “ECONO” в
режиме нагревания, охлаждения или
вентиляции кондиционер работает сле
дующим образом: скорость работы венти
лятора контролируется автоматически.

Режим “Охлаждения”
При работе в режиме, когда мощность
достигает наименьшей отметки, для
недопущения переохлаждения температура
повышается на 1°C по прошествии 1 часа
работы и на 2°C по прошествии 2 часов
работы. Комнатная температура регулируется
в пределах минимальной и уст. темп., в
зависимости от внешней температуры.

Режим “Обогрева”
При работе в режиме, когда мощность
достигает наименьшей отметки, для
недопущения перегрева температура
понижается на 1°C по прошествии 1 часа
работы и на 2°C по прошествии 2 часов
работы. Комнатная температура регулируется в пределах заданной
температуры, и минимальной.

Режим “Осушка”
Данная операция используется в случае, когда комнатная температура
превышает заданную температуру. Температура регулируется в процессе
осушки посредством включения/выключения режима охлаждения или
вентиляции. На дисплее скорости вентилятора будет отображаться символ
«AUTO», а вентилятор будет работать на пониженных оборотах.

Перед началом чистки кондиционера необходимо отключить его от сети.
Чистка внутреннего блока и ДУ
ВНИМАНИЕ:

* Для очистки поверхности кондиционера от пыли
рекомендуется использовать сухую ткань.
* В случае чрезмерного загрязнения поверхности
внутреннего блока можно использовать тряпочку,
слегка смоченную холодной водой.

Настройка горизонтальных жалюзи

Перед установкой:
Путем использования пульта ДУ,
перевести вертикальные жалюзи в
вертикальное нижнее положение.
* Вручную настроить направление
горизонтального потока воздуха.

* Для режима работы “COOL” или “HEAT” – используя
пульт ДУ перевести вертикальные жалюзи в исходное
положение.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ БЕЗ ПУЛЬТА ДУ

Данная функция используется в случае потери
или невозможности найти пульт ДУ или батарей
для него.
* При нажатии на клавишу “TEMPORARY”
кондиционер начинает работу в автоматическом
режиме.
* Для отмены режима временной работы
повторно нажать на клавишу “TEMPORARY”.

Примечание:
Для использования ДУ, необходимо отменить
режим “TEMPORARY”.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Кондиционер оборудован функцией автоматической перезагрузки, которая
позволяет ему в случае неисправности с питанием возобновить работу. По
прошествии 3 х минут с момента перебоя в питании кондиционер
включается автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная функция неактивна при поставке кондиционера с завода
изготовителя – соответственно, при необходимости ее необходимо
запрограммировать вручную.

Установка функции автоматической перезагрузки:
Нажать на кнопку “TEMPORARY”, расположенную в правом нижнем углу
задней панели внутреннего блока. Питание должно быть включено, в
противном случае данная функция не будет установлена. Для активации
функции автоматической перезагрузки нажать и подержать в нажатом
положении в течении 3 секунд клавишу “TEMPORARY”. Система
произведет перезагрузку автоматически.

Как снять кондиционер своими руками

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

• Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
• Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
• Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

• набор гаечных и шестигранных ключей;
• отвертки;
• труборез или бокорезы;
• ручные слесарные тиски;
• плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

• тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
• толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
5. По манометру контролируют давление.
6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

• герметизация штуцеров трубопроводов;
• отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
• демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Есть два способа:

• Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
• Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

• Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
• Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

• снимают крышку корпуса;
• отсоединяют кабели и провода;
• обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
• обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
• «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
• снимают блок и откручивают со стены пластину.

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).

Как разобрать внутренний блок сплит-системы своими руками

Регулярное обслуживание кондиционера требует разборки его внутреннего и внешнего блока. Это необходимо при замене деталей сплит-системы и ее полной очистке. Стоит разобраться с особенностями процесса и последствиями неправильной разборки.

1. Как снять внутренний блок
2. Разборка внутреннего блока кондиционера
3. Разборка внешнего модуля
4. Снятие компрессора
5. Последствия неправильного демонтажа

Как снять внутренний блок

Для снятия внутреннего блока кондиционера любого типа требуется отщелкнуть нижние клипсы. У большинства устройств они находятся снизу и обозначены стрелками или засечками. Типы клипс:

• Зацеп за настенную пластину произведен сверху. В этих случаях на клипсы нажимают вверх.
• Нижний зацеп за пластину. В таких устройствах снизу находятся дополнительные отверстия. Крепления оттягивают вниз от блока.
• Клипсы, расположенные под декоративной крышкой. Сначала снимают крышку, а затем отжимают крепления.

Снятый внутренний модуль кондиционера разбирается легче.

Разборка внутреннего блока кондиционера

Разобрать внутренний блок сплит-системы можно после отсоединения прибора от сети. Затем открывают крышку корпуса и достают фильтры. Следующим действием нужно снять корпус:

У любого кондиционера снизу находятся саморезы, которые легко обнаружить под заглушками. Их необходимо выкрутить.

Приоткрыв жалюзи, легко снять корпус, потянув его на себя.

Следующий шаг – снятие дренажной емкости. Некоторые модели выполнены монолитными, поэтому в них отделить лоток от корпуса не получится. Важно разобраться в особенностях его установки, чтобы при сборке правильно установить на место.

Под конденсат из лотка рекомендуется подготовить тару. Для разборки емкости достаточно открутить один саморез, а затем отсоединить клипсы внизу. От лотка необходимо отсоединить электродвигатель жалюзи. После извлечения емкости отделяют «хвост» дренажного шланга.

Вентилятор внутреннего блока кондиционера (крыльчатка)

Следующая задача – снять вентилятор (вал). Эта процедура наиболее ответственная и сложная. Простой вариант удаления вала применим, когда его снимают влево, не затрагивая блок управления и двигатель:

• Открутить и освободить левую часть радиатора от корпуса устройства.
• Отвинтить крепление справа в самом валу на несколько оборотов. Этот винт часто сильно затягивают, поэтому важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку крепежного элемента и не сломать лопасти.
• Извлечь вал снизу из корпуса, следя за сохранностью деталей. Поскольку вентилятор часто устанавливают довольно плотно, для его съема нужен большой опыт. Винт можно держать отверткой, подталкивая вал.

При монтаже вала в корпус устройства винт должен оказаться точно в исходном положении. Иначе вентилятор будет касаться стенок.

Существует и более сложный вариант снятия вентилятора. Если вал вытаскивается с правой стороны, придется снимать электромотор и блок управления.

• Извлечь блок управления из корпуса. Это потребует отсоединения всех проводов и датчиков. Затем отсоединяют защелки и выкручивают саморезы, крепящие блок управления.
• Открутить все крепления электродвигателя. Отсоединить кожух с валом.
• Внимательно изучить, как отсоединяется вал от мотора. Осторожно отогнуть медные трубки, подходящие к радиатору.

Разборка внешнего модуля

Демонтаж мобильного или оконного кондиционера не занимает много времени – достаточно извлечь устройство из окна или снять воздуховод. При разборке полноценной сплит-системы требуется сохранить весь хладагент.

Соединительные трубки, по которым транспортируется фреон, обладают разным диаметром. Тонкий канал служит для транспортировки жидкого хладагента. Большая трубка предназначена для перекачивания газообразного фреона. При разборке кондиционера необходимо «загнать» хладагент в наружный модуль. Затем можно отключать магистральные каналы. Для перекачивания хладагента необходимо при работающем приборе завинтить патрубок с жидким фреоном, который уходит из наружного блока в помещение. Устройство за 1 минуту перекачает газообразное вещество в наружный блок. После этого следует немедленно выключить прибор.

Разборку наружного блока кондиционера выполняют вдвоем. Так можно исключить лишний риск и сократить время работ.

После отключения прибора от электросети отсоединяют кабели, пометив клеммы.

Медные каналы, по которым транспортируется хладагент, можно выпрямить самостоятельно, соблюдая осторожность. Вместе с ними в помещение удаляется электрический кабель. Его прикручивают к концу трубки. Затем нужно открутить гайки, которые держат наружный модуль. Снимают блок вдвоем. В последнюю очередь со стены снимают кронштейны.

Снятый наружный модуль требует вертикального хранения и транспортировки. Для исключения возможных повреждений его помещают в коробку с пенопластом.

Снятие компрессора

В некоторых случаях требуется только демонтаж наружного блока, к примеру, когда требуется наладить работу компрессора. Внутренний блок в этом случае остается на месте. Основная задача – правильно снять компрессор:

1. демонтировать крышку наружного блока;
2. отсоединить трубки нагнетания и всасывания;
3. отсоединить электропровода;
4. отвинтить крепежные элементы вентилятора и конденсатора;
5. удалить из корпуса конденсатор;
6. демонтировать крепления компрессора и саму деталь.

Выполняя такую последовательность действий, можно снизить риск повреждения трубопроводов и получить доступ к другим элементам, расположенным в корпусе.

Последствия неправильного демонтажа

При неправильном демонтаже легко повредить кондиционер. Возможные неприятные последствия:

• Разгерметизация контура охлаждения, что влечет за собой утечку фреона. При последующей установке прибора придется доплачивать за дозаправку системы хладагентом.
• Механическое повреждение корпуса наружного блока, фреоновых патрубков, других деталей.

Кондиционер обычно демонтируют при смене места жительства, на время ремонта и чистки. При разборке простых агрегатов не придется разбираться в их устройстве. Однако полноценные сплит-системы требуют внимательного подхода. Поскольку оборудование дорогостоящее, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, которые выполнят работу качественно и с гарантией. Разбирать прибор самостоятельно можно только при полной уверенности в понимании его устройства.