Где находится реле в холодильнике минск

Как снять и заменить реле в холодильнике

Пускозащитные реле служат для облегчения пуска электродвигателя компрессора холодильника. Они также выполняют функцию защиты мотора от перегрева, периодически отключая его. Как и другие детали и узлы холодильника, они могут выходить из строя. Домашний мастер может самостоятельно определить неисправность и заменить такую деталь.

Причины выхода из строя реле холодильника

Такие узлы, как мотор-компрессор и испаритель лучше не пытаться ремонтировать самостоятельно. Если вы разбираетесь в электротехнике, можно попробовать сэкономить деньги и время на обращение в сервисный центр и провести замену пускозащитного реле вашего холодильника самостоятельно.

Реле – достаточно несложное устройство, и причин его выхода из строя немного:

• Заклинивание подвижной контактной группы. В этом случае контакты не замыкают цепь. Или, наоборот, не размыкают ее.
• Выход из строя (перегорание) нагревающей обмотки
• Потеря упругости биметаллической пластины.

Внешне неисправность устройства проявляется следующим образом:

• Двигатель компрессора не запускается.
• Двигатель работает некоторое время, обычно не более 10 мин., а потом останавливается.
• Двигатель начинает работать, но не отключается, хотя заданная температура в морозильной камере и в холодильнике уже достигнута.

Чтобы определить, что вышло из строя именно реле, рекомендуют отключить от него клеммы и подключить их напрямую к двигателю. Если он заработал – дело было в реле.

Другой способ диагностики – подключить заведомо исправное устройство. Если двигатель заработал нормально, с периодическими отключениями через 10-20 минут, то исправное устройство можно просто оставить на своем месте. Стоимость детали для наиболее распространенных марок находится в пределах 500-1000 рублей.

Сходные признаки наблюдаются и в случае утечки хладоносителя, что затрудняет диагностику.

Перед тем, как начинать снимать устройство с холодильника, стоит проверить еще несколько моментов.

• Видны следы обгорания или оплавления проводов и разъемов. Такое устройство подлежит безусловной замене.
• Ослабло крепление устройства. В этом случае подвижные контактные группы может заклинивать. При этом мотор начинает вибрировать. Следует подтянуть или заменить элементы крепления.
• Разболтались разъемы. Контакты следует зачистить и поджать.

Если в ходе самостоятельно диагностики и ремонта достичь успеха не удалось – не следует пытаться разбирать узлы холодильника, особенно мотор-компрессор. Лучше обратиться в сервисный центр.

Виды пускозащитных реле

Несмотря на многообразие внешнего исполнения, в современных холодильниках применяются два основных вида пускозащитных реле:

• Токовые. Срабатывают по достижении определенной величины протекающего тока. Нормально работающий мотор потребляет заданный ток. При перегреве мотора потребляемый ток резко возрастает, прибор срабатывает и разрывает цепь, отключая двигатель. После остывания мотора устройство возобновляет его работу.
• Токово-тепловые. Срабатывают как по достижении значения тока, так и по достижении заданной температуры. Пока двигатель потребляет нормальный ток, спираль, через которую он проходит, подвержена небольшому нагреву и не оказывает воздействия на биметаллическую пластину. Чем выше проходящий ток, тем больше нагревается спираль. Она нагревает чувствительную пластину, та меняет свою форму настолько, что это приводит к размыканию контактов, через которые запитан электродвигатель.

Внешний вид различных моделей

В токово-тепловых приборах рост температуры приводит к изменению формы биметаллической пластины. Она сварена из двух пластин, металлы которых имеют различный коэффициент теплового расширения. Биметаллическая пластина при нагреве изгибается и размыкает контактную группу, отключая электродвигатель. После того, как двигатель остыл, пластина возвращается к исходной форме и замыкает контактные группы, снова запуская двигатель. Кроме схемы тепловой защиты, двигатель включается и отключается также термостатом.

Пластина нагревается различными способами:

• прямой – нагрев осуществляется протекающим током;
• косвенный – используется отдельный спиралевидный нагреватель.

Пускозащитное устройство также выполняет функцию запуска электродвигателя. Для этого на короткое время на обмотку двигателя подается большой пусковой ток, а после того, как ротор стронется с места и начнет свое вращение, ток уменьшается до рабочих значений.

Внешне устройство выглядит как небольшая коробочка, закрепленная на кожухе компрессора.

Внешний вид индукционного реле

Устройства могут иметь:

• Два контакта – фаза 220 вольт и Земля. Применяется на синхронных электромоторах.
• Три контакта: пусковая обмотка, рабочая обмотка и Земля. Такие конструкции используются на асинхронных электродвигателях.

Контакты различают по цвету проходящих к ним кабелей.

Индукционные реле типа ДХР закреплены на раме холодильника и предназначены для управления мотор-компрессорами типа ДХМ. Для повышения скорости срабатывания и отключения двигателя рядом с пластиной размещен сильный постоянный магнит. Когда пластина, искривляясь под действием тепла, попадает в зону притяжения магнита, он притягивает ее, ускоряя срабатывание. Притяжение магнита дает также дополнительное время для остывания перегретого мотора. Остывшая пластина преодолевает притяжение магнита и замыкает контакты.

Реле типа РТП отличается меньшим током срабатывания и меньшими габаритами. Оно не требует закрепления на раме и монтируется непосредственно на проводах.

Проверить исправность пускозащитного реле можно омметром, мультиметром или другим доступным измерительным прибором. У исправного прибора нулевое сопротивление между контактами. Если же сопротивление бесконечное – устройство неисправно и его надо поменять.

Пускозащитное устройство работает в единой электрической схеме с терморегулятором.

В руководстве пользователя холодильника указано, какие приборы могут использоваться для каждой конкретной модели. Это позволяет выбрать подходящее устройство для замены, если точно такие же, как вышли из строя, будут недоступны.

Как снять реле с холодильника

Перед тем, как начинать любые ремонтные работы, следует убедиться в том, что холодильник отключен от сети и вилка вынута из розетки. Несоблюдение этого правила может привести к тяжелому поражению электрическим током.

Реле типа РТП снимаются путем простого отсоединения контактов. Если холодильник не новый, контакты могут окислиться и «прикипеть» в этом случае следует подцепить их в разъеме тонкой плоской отверткой, пошатать, а потом понемногу сдвигать разъем до полного выхода контактной пластины.

Чтобы снять деталь с холодильника, следует вначале определить способ его установки. Используются следующие способы:

• на винтах;
• на заклепках;
• на защелках.

Сначала отсоединяются разъемы. Далее отвинчиваются крепящие реле винты. Если прибор закреплен заклепками, их следует аккуратно высверлить на небольших оборотах дрели или шуруповерта. Эксперты рекомендуют закрепить новое устройство на винтах.

Важно! Сразу после отсоединения контактов промаркируйте провода. Это особенно важно на старых холодильниках, где провода могут потемнеть от времени или изменить свой цвет.

Защелки отжимают плоскими отвертка до высвобождения реле. При этом необходимо соблюдать осторожность, особенно на старых холодильниках, поскольку со временем пластик защелок становится хрупким.

Как заменить реле в холодильнике (порядок замены в разных моделях)

Норд, Аристон, Индезит, Стинол

Холодильники этих марок обладают сходной конструкцией. Замену лучше проводить в следующем порядке:

• выключить вилку из розетки;
• открутить винт, крепящий шланг к задней панели;
• вывинтить шурупы, крепящие заднюю панель мотора;

Демонтаж Норд, Аристон, Индезит, Стинол

• снять панель и отодвинуть ее;
• пассатижами или острогубцами отжать защелки реле;

• снять неисправную деталь;
• отсоединить контакты и промаркировать провода.

Далее следует взять исправное устройство и установить, соблюдая обратный порядок действий.

Атлант и Минск

Эти популярные марки выпускаются на одном заводе и обладают сходным устройством.

Чтобы снять реле на холодильниках марок Атлант или Минск, следует:

• Убедиться в том, что устройство отключено от электрической сети.
• Аккуратно снять проволочный зажим, удерживающий реле.
• Снять контакты
• Промаркировать провода. Это поможет не перепутать их при сборке, особенно на старых холодильниках с потемневшими или изменившими цвет проводами.
• Отвинтить винты, крепящие реле к корпусу мотора — компрессора.
• Снять устройство, отжав проволочный зажим.

Демонтаж Атлант, Минск

Исправное реле монтируют в таком порядке:

• Установить устройство на корпус мотора – компрессора.
• Привинтить его, надежно закрепив скобу.
• Присоединить провода в соответствии с выполненной при демонтаже маркировкой.
• Вернуть на место проволочный зажим.

Liebherr

Холодильники этой марки отличаются высокой надежностью, но, тем не менее, выход пускозащитного реле из строя также случается. Типичные причины неисправности:

• перегрев спирали;
• потеря гибкости биметаллической пластины;
• заклинивание контактной группы.

Ввиду высокой стоимости комплектующих, можно попробовать диагностировать эти неисправности самостоятельно. Реле на холодильниках Liebherr смонтировано рядом с мотор-компрессором и доступно непосредственно со стороны задней стенки.

Если снять пластмассовую крышку, то можно осмотреть детали устройства. Контактные группы можно зачистить мелкой шкуркой. Следует также проверить исправность возвратной пружины.

Снятие реле Liebherr

Если после зачистки контактов устройство не заработало, следует вывинтить винты крепления, расположенные в углах прибора, отсоединить подводящие провода и заменить реле. Новое реле нужно установить точно в таком же положении, что и старое. Нарушение ориентации приведет к тому, что контакты не будут уходить вниз под действием силы тяжести.

Если вы не уверены в своих знаниях электротехники, лучше не рисковать и все-таки вызвать мастера. Стоимость ремонта в сервис-центре, как правило, все-таки ниже, чем цена всего холодильника.

Ремонт холодильников «Минск»

Холодильники «Минск»

Устройство холодильника

Эти холодильники выпускаются в виде напольного шкафа с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, который, выполняя функции теплоизолирующего материала, соединяет детали наружного и внутреннего шкафов холодильника в единый жесткий и неразборный моноблок. В связи с этим при повреждении шкафа снаружи или изнутри его заменяют полностью.

Дверь (или две двери в двухкамерных моделях), как и шкаф, теплоизолирована пенополиуретаном, который залит в наружную панель моноблока. Уплотнение проема двери достигается за счет эластичного уплотнителя с магнитной вставкой, закрепленной на двери.

Поддержание необходимой температуры в камерах обеспечивается холодильным агрегатом за счет температурных превращений хладагента (хладона-12). Холодильный агрегат состоит из герметичного мотор-компрессора с электродвигателем ЭДП-24, теплообменников (конденсатора и испарителя), соединенных трубопроводами и образующих герметичную систему для циркуляции по ней хладагента. На всех холодильниках типа «Минск» применена одноканальная система подсоединения капиллярной и всасывающей трубок к испарителю. Это достигается за счет ввода капиллярной трубки внутрь всасывающей. Поэтому при выходе из строя испаритель вместе с этими трубками подлежит замене. Холодильный агрегат устанавливается на задней стенке шкафа. Для мотор-компрессора на шкафу, в нижней его части, имеется специальная ниша. Для ввода испарителя внутрь шкафа на его задней стенке имеется специальный фланцевый люк.

Холодильники «Минск-12», «Минск-12М», «Минск-16А» и «Минск-1бАС» имеют систему полуавтоматического принудительного оттаивания испарителя, для чего в систему холодильного агрегата встроен перепускной электромагнитный клапан, через который обеспечивается доступ горячих паров хладона в испаритель.

Холодильники «Минск-12Е», «Минск-12ЕМ», «Минск-16Е» и «Минск-16ЕС» имеют систему полуавтоматического естественного оттаивания испарителя за счет внешних теплопритоков.

Холодильники с полуавтоматической системой на режим оттаивания могут быть включены нажатием на кнопку прибора полуавтоматического оттаивания. По окончании оттаивания холодильник автоматически включается в работу с заданным терморегулятором режимом.

Все модели однокамерных холодильников имеют систему удаления талой воды за пределы камеры (талая вода собирается в сосуд, установленный под холодильником).

Остановимся подробнее на устройстве холодильника «Минск-16» КШ-280. Он предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии, длительного хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда.

Холодильник является: по способу охлаждения — компрессионным, по климатическому исполнению — нормальным, по числу камер — однокамерным, по расположению двери — типа шкафа, по установке — напольным.

Холодильник «Минск-16» выпускается нескольких модификаций с различными устройствами, повышающими комфортность:

• «Минск-16А»—с полуавтоматическим активным оттаиванием;
• «Минск-16Е» — с полуавтоматическим естественным оттаиванием;
• «Минск-16С» — с устройством ограничения открывания двери и с сервировочной плоскостью.

«Минск-1бАС» — с полуавтоматическим активным оттаиванием, с устройством ограничения открывания двери и с сервировочной плоскостью. Холодильник (рис. 1.) выполнен в виде прямоугольного шкафа с внутренней пластмассовой камерой, имеющей полки, переустанавливающиеся по высоте. Большая вместимость и легкость конструкции достигнуты за счет применения современного теплоизолирующего материала — пенополиуретана. На внутренней поверхности холодильника методом шелкографии нанесены рисунки и орнаменты. В холодильнике имеются различные поддоны для хранения овощей, фруктов, рыбы. На внутренней панели двери размещены секции для хранения продуктов.

Рис. 1. Холодильник «Минск-16»:

При повороте ручки терморегулятора холодильник переводится из режима хранения на режим оттаивания. После оттаивания холодильник включается автоматически. Оттаивание испарителя холодильников «Минск-16А» и «Минск-16АС» осуществляется горячими парами хладона в течение примерно 20 мин. Оттаивание испарителя холодильников «Минск-16Е» и «Минск-16ЕС» происходит за счет естественных теплопритоков.

Электрические схемы холодильников «Минск» показаны на рис. 2.

а) — «Минск-16», «Минск-16С»

б) — «Минск-12», «Минск-12М», «Минск-16А», «Минск-16АС»

в) — «Минск-12Е», «Минск-12ЕМ», «Минск-16Е», «Минск-16ЕС»

Рис. 2. Электрические схемы холодильников «Минск»:

Ремонт однокамерных холодильников

Замена дверки испарителя в сборе с рамкой.

Протолкнуть клинья и вытащить бонки, стопорящие рамку, установленные в верхней части камеры. Затем, потянув верхнюю часть рамки на себя, снять дверку.

Если рамка закреплена в верхней части камеры штырями, потянуть на себя рамку за нижнюю часть и приподнять вверх до выхода опорных кронштейнов из пазов рамки. Затем движением вниз вывести штыри на верхней части рамки из отверстий шкафа. Снять дверку и установить новую в обратном порядке.

Замена терморегулятора.

Ослабить винты крепления трубки сильфона терморегулятора к испарителю и вывести головки винтов из отверстий испарителя. Снять ручку терморегулятора. Снять плафон, потянув его в сторону задней стенки холодильника. Вывернуть лампу накаливания. Отвернуть винт крепления панели. Подать панель назад и тем самым вывести защелки из зацепления и снять панель. Отвернуть два винта крепления терморегулятора к корпусу панели. Вынуть терморегулятор из гнезда. Снять пластинчатые зажимы с клемм терморегулятора. Установить новый терморегулятор в обратном порядке.

Замена дверного выключателя.

Снять терморегулятор. Отсоединить электропровода от клемм выключателя. Извлечь выключатель из гнезда панели. Установить новый выключатель.

Замена патрона лампы.

Снять терморегулятор. Отвернуть прижимное кольцо, вынуть патрон из гнезда. Отвернуть корпус патрона, вынуть вкладыш, отпаять и отсоединить провода. Установить новый патрон в обратном порядке.

Замена прибора полуавтоматического управления оттаиванием.

Снять терморегулятор. Отсоединить электропровода от клемм прибора полуавтоматического управления оттаиванием. Отвернуть гайку, крепящую этот прибор, и вынуть его из панели. Установить новый прибор в обратном порядке.

Замена двери.

В холодильниках с сервировочной плоскостью («Минск-12», «Минск-12Е», «Минск-16С», «Минск-16АС» и «Минск-16ЕС») снять задний упор сервировочной плоскости. Снять или сдвинуть назад крышку сервировочной плоскости. Отвернуть два болта крепления верхней петли к корпусу шкафа и снять петлю. Снять дверь с нижней петли. Установить новую дверь.

Для холодильников без сервировочной плоскости снять переднюю и заднюю накладки верхней петли, отвернуть два болта крепления верхней петли к корпусу шкафа и снять петлю. Снять дверь с оси нижней петли. Установить новую дверь в обратном порядке.

Замена внутренней панели двери или уплотнителя.

Снять дверь. Отвернуть все винты крепления внутренней панели двери. Снять вместе с уплотнителем внутреннюю панель, снять уплотнитель и надеть на новую внутреннюю панель или уплотнитель на старую панель. Совместить отверстия наружной панели, уплотнителя и внутренней панели. Завинтить винты.

Замена холодильного агрегата.

Отвернуть винты крепления трубки сильфона к испарителю и отсоединить пластину от испарителя. Отвернуть гайки крепления мотор-компрессора. Снять гайки и шайбы. Отсоединить клеммную колодку реле от мотор-компрессора. Отвинтить винты крепления конденсатора. Снять пластмассовые упоры конденсатора, крепежные шайбы и винты. Отвести конденсатор на 30-40° на себя и отвинтить винты (гайки) крепления наружного фланца. Снять фланец, блок теплоизоляции, уплотнительную втулку, дверку испарителя, испаритель с кронштейнов и затем внутренний фланец. Вывести испаритель через люк в задней стенке шкафа. Снять холодильный агрегат с болтов на раме, предварительно отсоединив провода от проходных контактов мотор-компрессора. Установить новый холодильный агрегат. Собрать в обратном порядке.

Замена катушки электромагнита клапана оттаивания.

Отвинтить винты крепления конденсатора. Снять пластмассовые упоры конденсатора, крепежные шайбы и винты. Отвинтить винт крепления клапана к конденсатору и гайку крепления магнитопровода к клапану. Снять винт, шайбы и гайки. Отвести конденсатор от задней стенки шкафа и снять с клапана обойму электромагнита. Отсоединить провода от клеммы катушки. Вывести катушку с обоймы и снять ее. Установить новую катушку. Собрать узел в обратном порядке.

Статья подготовлена по материалам книги издательства СОЛОН-Пресс Серии Ремонт №35 « Ремонт холодильников » Д. А. Лепаев, В. В. Коляда 2005

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2006

Пусковые реле P-3, P-4 ( Р-3,Р-4)

Данное пусковое реле устанавливалась на большинство холодильников произведенных во времена существования СССР, таких как Минск (12,15, 15М,16,126,128,130,161,162), Саратов, Снайге и другие модели.Такое реле является весьма надежным устройством при правильной эксплуатации холодильника.

В этой статье Вы сможете узнать, как отличить хорошее реле от плохого, произвести мелкий ремонт и проверить его на работа способность.

Как мы видим на картинке, с реле снята крышка и видна его внутренняя конструкция.

Во первых, следует осмотреть все на наличие повреждений, подтекание, следов замыкания, насекомых, наличия инородных предметов в внутренних частях реле.

Следует так же обратить внимание на цвет биметалической пластины: если он имеет синеватый отлив, то реле перегревлалось, биметал частично утратил свои свойства и не будет хорошо прижимать контакт. Такое пусковое реле подлежит замене.

Пусковые реле P-3, P-4 ( Р-3,Р-4) Пусковое реле для холодильников Минск

На этой фотографии хорошо видны последствия перегрева реле. Биметалл изменил свой цвет, вольфрамовая пружинка деформировалась.

Здесь тоже видим изменение цвета и контакт остается открытым, в следствии чего не происходит запуск двигателя.

Пусковое реле Р-4

Так должно выглядеть рабочее пусковое реле, хотя цвет провода может отличатся в зависимости от лака примененным производителем.

Чистка и обслуживание пускового реле, проверка двигателя

Ели ваш холодильник начал часто включатся и отключатся ( цикл работы 2-5 минут), то скорее всего произошло подгорание контакта в пусковом реле или ослабление биметаллической пластины или вышел из строя двигатель.

• Получив доступ к пусковому реле проверим контакт обозначенный красной стрелочкой. Если он открыт реле под замену.
• Если он закрыт пробуем перемкнуть отверткой контакты обозначенные черной и красной стрелкой. Если двигатель запустился работает то чистим контакты которым премыкали)
• Если вы перемкнули контакты двигатель запускается но начинает греться вольфрамовая пружинка это плохой диагноз.У вас есть пробой в двигателе и он берет больше тока в следствии чего срабатывает тепловая защита. Не пытаетесь его запускать много раз это может привести к полному сгоранию М.К. и короткому замыканию по цепи ( может выйти из строя термостат)

Подробнее о чистке и обслуживании пускового реле смотрите в видео:

Холодильник МИНСК 15М (1993 г.) – включается на 7 секунд .

Минск 15М – включается на семь секунд и отключается, через минуту (примерно) опять вкл. на 7 секунд (примерно) и отключается? Помогите, пожалуйста, продукты пропадают – такая неприятность. Сам я с электричеством знаком хорошо, только в другой сфере деятельности.

Неужели никто не знает! SOS.

Или у вас термостат дурит, что можно исправить тупо замкнув его контакты и идти искать новый, или у вас тепловое реле защиты мотора срабатывает. Что означает, что к компрессору скорее всего пришёл пушистый полярный зверёк. Компрессор при таком коротком включении гудит как и прежде или трещит как трансформатор?

Компрессор гудит так же – как и прежде, не трещит. А как выглядит тепловое реле защиты и где оно располагается. Вот сейчас проверил термостат – он в порядке. При замыкании его контактов ничего не происходит. А вот маленькая круглая деталь, которая как мама с тремя контактами – сильно нагревается ( она находится непосредственно на компрессоре) – это наверное и есть тепловое реле? Так или нет?

Genrix написал :
Компрессор гудит так же – как и прежде, не трещит. А как выглядит тепловое реле защиты и где оно располагается. Вот сейчас проверил термостат – он в порядке. При замыкании его контактов ничего не происходит. А вот маленькая круглая деталь, которая как мама с тремя контактами – сильно нагревается ( она находится непосредственно на компрессоре) – это наверное и есть тепловое реле? Так или нет?

У минска, если мне не изменяет склероз, на корпусе компрессора находятся только клеммы. А само реле, маленькая, чёрная коробочка, прикручено сбоку на корпусе морозильной камеры. Разбирать бесполезно, там биметалическая пластина и контакты. Можно попробовать махнуть, оно недорого стоило. Но по всей видимости что то с компрессором приключилось.
А если замыкаете контакты термостата, таже петрушка с семью секундами?

В общим понятно. Тепловое реле нагревается и отключает компрессор. А может это не работает конденсатор пусковой на 4мкф. и не дает запуститься компрессору? Или может еще есть причина? . Или (что там )хладогена нет . или, как приговор, КОМПРЕССОР полетел? Он ремонтируется или нет?

Genrix написал :
В общим понятно. Тепловое реле нагревается и отключает компрессор. А может это не работает конденсатор пусковой на 4мкф. и не дает запуститься компрессору? Или может еще есть причина? . Или (что там )хладогена нет . или, как приговор, КОМПРЕССОР полетел? Он ремонтируется или нет?

Пуск осуществляется не конденсатором, а вот той самой релюшкой. Грубо говоря если знать распайку, мотор можно завести отвёрткой, подав на два конца 220, а третий на мгновение бросив на один из выводов.
Я точно весь принцип не помню, реле даёт ток на пусковую обмотку, потом обесточивает её. Конденсатор по моему для подавления помех.
Если бы хладогена не было, компрессор молотил бы 24 часа в сутки не останавливаясь, потом опять же таки сдох бы, или подгорел. Если менять, то компрессор целиком, они не ремонтные. По деньгам не знаю, думаю тыщ пять как минимум. Хотя мне знакомый мастер, которому я одно время помогал, припаял компрессор с ближайшей помойки, до сих пор служит.
Позвоните в любую контору по ремонту и посоветуйтесь. Можно для начала релюшку попробовать махнуть, она рублей 150 должна стоить, не больше.

Холодильники Минск – Регулировки и ремонт

Холодильник Минск 15М, 15 лет примерно. Сейчас возникла следующая проблема. Он постоянно работает, не выключается вообще, уже 2 сутки. Морозит, замерзает вода в общей камере. Попытался поменять реле, но то, что снял с другой модели, не подошло. Реле, которое нашел сзади у своего х-ка, имеет маркировку Р4 (не знаю точно, может это и не реле вовсе). Подскажите, что делать, что менять, где это купить?

Надо менять термостат (это такой “крутильничек” которым регулируют температуру) внутри агрегата, на задней стенке закреплён его кончик. К-59, ТАМ-133 скорее всего.

Достался Минск 126 с проблемой, не запускается в режиме обычной работы, гудит, как будто конденсатор сломался. В режиме принудительной заморозки все работает. Вскрыл верхнюю крышку и увидел, что агрегат ремонтировался, похоже, меняли какой-то регулятор, т.к. трубки выгнуты не правильно. Может ли быть причина в регуляторе двигателя? Соленоид подключен штатно.

Наиболее вероятная причина неисправности заключается в терморегуляторе.

Холодильнику Минск 16 порядка 20 лет. Есть следующая проблема с ним: с огромным трудом включается компрессор, т.е. включится-выключится и так много раз – при этом холодилка морозит. Может это пусковое реле?

Если в розетке более 200 вольт, то необходимо звать спеца. Проблемы могут быть в моторе или в пуск реле. Пуск компрессора сопровождается вначале его разгоном (1-3 сек) с помощью пусковой обмотки, далее она отключается с помощью реле. В реле также предусмотрена токовая защита, которая отключает компрессор от сети, если ток в рабочей обмотке превысит допустимую величину. Превышение тока начинается, как правило, с падения числа оборотов двигателя компрессора в следствии увеличения динамического сопротивления системы. Нагрузка на двигатель возрастает, обороты падают, что ещё больше ведёт к росту тока, после чего срабатывает токовая защита. Через некоторое время биметаллические контакты реле токовой защиты вновь замыкаются и процесс повторяется. Для проверки исправности самого двигателя, следует прозвонить его обмотки и сравнить их фактическое сопротивление с тем, что должно быть. Проверить на наличие кз витков в рабочей обмотки, в домашних условиях затруднительно. Учтите тот факт, что фактическое время работы реле много меньше работы х-ка, т.е. практически износа его нет или он незначительный. Так что, реле скорее не причём.

Подскажите, пожалуйста, купил морозильник Минск 17, над дверью стоит выключатель. Он должен быть включен или выключен?

В морозильной камере с механическим управлением тумблер отвечает за функцию супер-заморозка. В режиме хранения клавиша должна быть выключена. Она необходима только при большой загрузке морозильника и необходимостью быстрой заморозки ее.

Холодильник двухкамерный запускается на десять секунд и отключается. Каковы причины данной неполадки?

Если компрессор включается и выключается, то причина в сгоревшем моторе-компрессоре.

У меня с холодильником Минск 15М следующая проблема: агрегат работает постоянно, не отключаясь, не зависимо от того, как настроен регулятор температуры. Температура меняется, но компрессор всегда запущен и не останавливается. За неделю намораживает на стенках такую шубу как в морозилке, так и в х-ке, что некуда продукты ставить.

Надо проверить крепление трубки терморегулятора к испарителю, возможно, нет плотного прикосновения, а возможно проблема в самом терморегуляторе и тогда его на замену. Всё это при том условии, что оба испарителя равномерно обмерзают, при этом в холодильном и морозильном отделении очень низкая температура.

Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем именно проблема. Холодильник Минск-126. Обычно работает хорошо, но когда наступает лето, и в квартире не 20 градусов, а под 30, то он перестает морозить, компрессор работает 2-3 минуты, а потом “отдыхает” минут 40-50. Когда в квартире не жарко, агрегат работает без проблем.

Да видно частичная потеря холодопроизводительности, меняйте компрессор.

Холодильник Минск 15 М. Проблема в следующем: Испаритель постоянно в запотевшем состоянии (даже капли на нем), регулятор стоит на 3, пробовал на сутки ставить на 6, в камере стало холоднее, но испаритель так же весь в каплях воды и большое скопление воды на дне х-ка, приходится постоянно вытирать, сливать. Подскажите, в чем может быть причина? Холодит хорошо, термореле работает, т.е. при увеличении с позиции 3 на 6, холоднее по ощущениям становится спустя время. Вопрос в том, что испаритель весь в каплях воды и на дне агрегата постоянно лужи воды (под ящиками для хранения), также вода вытекает за пределы х-ка.

Засор слива талой воды из хол. камеры. Продуть-промыть шланг слива.

После замены уплотнительной резины нижней камеры холодильника Минск 126 нижняя часть двери не прилегает к камере. Как можно отрегулировать?

Регулировка положения двери производится перемещением кронштейнов, на которых установлена дверь. Не плотность в углах может быть связана с деформацией уплотнителя. Если это деформация, то можно попробовать подложить под уплотнитель в место не плотности подходящий по размеру кусочек резины или другого похожего материала. Иногда устранить деформацию удаётся с помощью кипятка. Под дверь кладётся тряпка, на которую будет стекать вода, место деформации аккуратно поливать кипятком в течение нескольких секунд, расправить деформированный уплотнитель, оставить остывать.

Холодильник Минск-130-1, однокомпрессорный (старый, 18 лет). Морозилка работает удовлетворительно, а холодильная камера – не справляется со своими функциями в летнее время (температура +10 +15 градусов в зависимости от наружной). При этом на испарителе в течении недели после разморозки образовался огромный сугроб. Уплотнитель в порядке. Дренаж прочищен насквозь. Еще после выключения (если долго стоял выключенный) – как-то плохо заводится – камера охлаждается очень медленно. Какие могут быть неисправности при таких симптомах? Может быть, просто не хватает хладагента?

Если сугроб не имеет форму правильного прямоугольника, то проблема с агрегатом. Частичная утечка фреона.

У меня холодильник Минск 15 М, сейчас он перестал работать, то есть он включён в розетку, горит только свет, а мотор не запускается. Может причина в терморегуляторе? Потому что когда его крутишь до конца на 0, не раздаётся щелчка и ответьте еще: какой терморегулятор там стоит ТАМ-133 или какой-то другой?

Скорее всего, в терморегуляторе и причина. Можно поставить ТАМ-133, можно К-59, можно любой из аналогов, но первые два самые распространенные.

Холодильник Минск 130-1. При включении в сеть раздается звук треска, горят жёлтый и красный индикатор, через пару секунд выключается, через 3-5 минут, опять звук и снова отключается, при этом не морозит. Что делать? Можно ли что-то сделать? Нет возможности купить новый.

Неисправность заключается в мотор-компрессоре.

Холодильник Минск-6 работает без нареканий. Временами не работает нагреватель в перегородке между морозилкой и холодильной камерой. Вследствие чего, внутри х-ка, на верхней стенке холодильной камеры каплями собирается конденсат, и этот “дождь” капает на продукты, находящиеся на полках. Все в воде, под овощными ящиками лужа. Смогу ли я своими силами устранить данную проблему или лучше обратиться к специалисту?

Капли на верхней стенке хол. камеры никак не связаны с нагревателем поперечины. Проблема в очень низкой температуре в морозилке и очень теплой в холодильном отделении. Из-за большого перепада и образуется конденсат. Установить регулятор в положение 1. Если в хол. камере задняя стенка не покрывается инеем, то проблема с фреоном.

Заменили терморегулятор на “Минск 15М”. Поработал сутки (пустой) – не отключается. Подскажите, сколько часов должен он отработать, чтобы выйти на уровень рабочей температуры? И как можно проверить терморегулятор? Может брак?

Вам нужно после 3-4 часов непрерывной работы х-ка замерить температуру на поверхности испарителя хол. камеры в том месте, где крепится трубка терморегулятора, если конечно есть такая возможность, и сразу будет ясно, что это: бракованный терморегулятор или другая неисправность. Если терморегулятор Вам менял мастер, вызовите его снова, он должен разобраться с причиной неисправности. Бывают и терморегуляторы бракованные, но редко.

Холодильник Минск 16 запускается, а через 3-4 сек. защитным реле отключается. Обмотки двигателя порядка 15 и 25 ом. Случилось после грозы.

Сопротивление обмоток (15 и 25 Ом), смотрятся как рабочие. Проверьте пробой обмоток на корпус Вашего мотора, т.к. если компрессор включается на 3-5 сек. и выключается по пускозащитному реле, то это означает неисправность компрессора.

Минск-6. В эксплуатации 26 лет. Работал отлично. Сегодня включается и через полминуты отключается.

Наиболее вероятная причина неисправности заключается в мотор-компрессоре.

Имеется холодильник Минск 16Е, и с ним проблема – как только включили в розетку – работает, не переставая, в любом положении ручки терморегулятора. Если ручку крутануть за цифру “1” (там она упруго сопротивляется) – агрегат выключается и заводится после 5-10 минут простоя после повторного включения его в розетку. Морозит очень хорошо, в обеих камерах холодно. За несколько дней буквально один-два раза слышал, что он выключается. Есть подозрение, что это терморегулятор.

Может быть Т-132 или ТАМ-133, сейчас Т-132 не выпускают, так что остаётся ТАМ-133, есть ещё К 59. Прежде чем менять, посмотрите насколько надёжно закреплён конец сильфонной трубки на испарителе, бывает болтики сгнивают и он просто висит в воздухе, тогда работает так, как Вы описываете.

Какой стоит терморегулятор в холодильнике кшд 280/45?

Терморегулятор ТАМ-133-1M-1 1,3м 908081400135 (908081400131).

Холодильник Минск двухкамерный. Не выключается совсем, в морозилке сверху морозит нормально, а снизу не очень. На задней стенке большой слой льда и он не тает как раньше. В чем может быть неполадка?

Засор капиллярной трубки.

Холодильнику Минск 15 около 18 лет. Перестал работать, включается на 3 секунды, погудит как трансформатор и отключается и потом через несколько минут опять все повторяется. До этого полтора месяца назад тоже ломался, тогда вытек фреон, приходил мастер, починил и закачал газ. Он сказал, что агрегат еще долго проработает, так как компрессор в хорошем состоянии. И вот снова 2 раз за лето поломался. Мои догадки, что это как раз таки компрессор сгорел, читал, что сопротивление между обмотками компрессора должно быть не менее 20 Ом, у меня получилось 45 Ом, 55 Ом и 11 Ом. То есть между двумя выводами меньше 20 Ом (11 Ом). Получается, что есть межвитковое замыкание? Так ли это? Компрессор ХКВ8-1М.

Возможно компрессор рабочий. Реле можно поставить РТК на 1.5А или ПЗР 1.5А или MPV 1.5A.

Недавно появилась проблема – холодильник Минск 16 включается через раз, точнее если по блоку терморегулятора легко щелкнуть, то он включиться. Морозит хорошо, компрессор не гудит, работает ровно. Что посоветуйте?

Скажите, цикл длится три минуты, потом три минуты перерыв и так постоянно. Так и должно быть или нужна настройка?

Для морозильника работа 3 минуты и 3 минуты “отдыха” – это абсолютно не норма. Скорее всего, что-то с фреоном в системе или с самим компрессором.

Холодильник Минск двухкамерный. Нагрел морозилку и хол. отделение, и перестал работать компрессор. Уходил из дому, агрегат работал нормально, а когда вернулся, то мотор не работает, в х-ке и морозилке градусов 70.

Агрегат работает по принципу термоса, именно поэтому внутри и повысилась температура. Если мотор не включается совсем, то причина может быть в следующих неисправностях: Вышел из строя термостат. Сгорел мотор-компрессор.

У двухкамерного холодильника Минск морозильная камера не работает, а хол. отделение работает отлично. В чем может быть дело?

Причины того, что морозилка перестала работать, могут быть следующие. Неисправен термостат морозильной камеры, и он не включает мотор. Сгорел компрессор морозилки. При этом обычно мотор становится очень горячим, что не продержишь руку.

Еще пару дней назад Минск 15М (более 20-ти лет) работал хорошо (морозилка давала -24С). Вчера обратили внимание на очевидную проблему: работает 1-2 минуты, потом выключается на 3-4 минуты. Включается легко (без лишних звуков) и так же легко выключается; мотор работает ровно. Регулятор в любом положении не влияет на включение-выключение. Температура внутри довольно стабильная: в морозилке -5, а в основном +10. Термостат? Компрессор?

Или пусковое реле или компрессор. Самый простой способ проверить без приборов – это взять заведомо исправное реле и проверить. Если с новым реле неисправность устранится, значит, реле. Если нет – компрессор, термостат маловероятно, но если сомневаетесь, снимите с него выводы и замкните их между собой. Агрегат должен работать не выключаясь. Еще там, скорее всего, пусковое реле Р3. Оно должно стоять в определённом положении, там написано верх.

Подскажите, что это могло быть? Минск 15 М выпуска 89 года, мотор хквв-1м, исправно работал, но как-то раз услышал, как он включился и через несколько секунд выключился. Выключил его из розетки, разморозил. Воткнул в розетку, но вместо запуска компрессора раздалось гудение и секунды через 4 с громким щелчком гудение пропало. Примерно через минуту снова началось гудение и так же отключилось после щелчка. Думал, что компрессор накрылся, но он все же иногда заводился и работал иногда прямо после гудения, а иногда и без гудения сразу стартовал. В чем проблема может быть?

Подклинивает компрессор, выработавший более двух расчетных ресурсов. Либо витковое, либо подгорели контакты ПЗР (пускозащитного реле).

Можно ли заменить вертикальный компрессор двухкамерного холодильника Минск-15 горизонтальным от Донбасс-10?

К сожалению, компрессор не подойдёт по мощности на указанную вами модель.

В эксплуатации данный агрегат 1988 г.в. При включении вилки в сеть, компрессор, гремя и содрогаясь, пытается запуститься, при этом нихромовая спираль реле Р4 быстро раскаляется докрасна, и после этого компрессор отключается. После остывания спирали ситуация повторяется. Как думаете, в чем проблема, в двигателе или в реле?